【車弄道】車のお医者さんになりたい!

鹿児島生まれの千葉育ち、車のお医者さんをめざしてます!車を乗る全ての人に役立てるように記事を書いてきます!

RB1 オデッセイ ドアミラー交換 (キーレスセンサー付きで失敗?!)

 

こんにちは!

最近は涼しくなって車が弄りやすくなってきましたね!

 

今回行きつけのお店の人からLINEが来まして、出先で左ドアミラーが動かない(開かない)という事で、とりあえず電話にて応急処置させて、安全に自宅迄帰ってもらいました。

 

(急行したかったのですが、遠方でした)

 

ご依頼頂いた車ちゃん、RB1 オデッセイ 18年式 前期 エンジンはK24Aです。

 

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出先なので、どうしてもドアミラーが使いたいという事、モーターが空回りしてる音がしているらしいので故障と判断し、とりあえず応急処置で伝えた事。

 

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車内のミラーを開くボタンを押して、モーターが開く音が消える前に手で

 

『ふんっ!!』

 

と開く方向にやっちゃって下さいとお伝えしました。正直出先ならこれ以外無いです。

 

そして聞こえる、電話口からのバキィッ!の音。

 

ギアが噛んだり、ギアが抜けて開かなくなるのは良くある事です。運が良ければ治ります(笑)

ユニットをバラしても良いですが、とりあえず中古部品で、との要望でした。

 

予想通りプラプラになりましたがガムテープで固定し、無事帰宅出来たみたいです。

 

すぐ部品を注文し、交換に向かいます。

 

この後まさか違う部品がくるとも知らずに…

 

必要な工具

・プラスドライバー

・ラチェットセット

・マイナスの精密ドライバー

 

 

作業開始

1.精密のマイナスドライバーでドアノブの中のふたを外します。裏にはプラスが2本。内張りの取手のゴムシートの下に一本。これらを外していきます。

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2.ドアミラー横のカバーを引っ張って取り外します。金属クリップで2箇所止まっているので、固い場合は内張り剥がしを使っても良いでしょう。

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3.内張りを取ります。下の角から行くとやりやすいです。

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4.内張りを取ったらウィンドボタンのカプラー&ドアハンドルのワイヤー&カーテシランプのソケット&ドアミラーのカプラーの連結部があると思うのでその4箇所を外し、上に持ち上げなが外します(ドアロックのノブが内張り上部に出てる為)

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ドアミラーの車内側のボルトを外したらボロッと取れるので一応押さえなが取り外してください。

 

ドアミラー裏はこうなっております。

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これにて、交換完了です。

後は逆の手順で作業しておけば問題ないでしょう。

 

数ヶ月後クレームが!!!

 

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ドアミラーを交換した時は、キーレスの電池が切れていて、交換後キーレスは使えてるが、キーレスの警告灯が付いたとの事。

 

ディーラーにて診断器を掛けた所、キーレスの信号が交換したドアミラーで切れていると言われた。

 

う〜ん…

 

色々考えた結果、物理的に来てないのか、センサの故障?なのかわからなかったので、とりあえず新しいドアミラーのカプラー部分と古いドアミラーのカプラーを見比べてみると、、

 

なんと!

[最初に交換したドアミラー]

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[返品後の新しいドアミラー]

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ピンが2ピン足りないじゃないですか。

 

部品屋が間違えやがりましたねコレ、ちゃんと車検証見せたのですがね…

 

どうやらホンダ車にはキーレスセンサーがドアミラーのユニットに仕込んであるみたいです。

 

(普通そこに仕込むか?雨に濡れんだろ?)

 

確認を怠った僕も悪いですが、トヨタとかはドア内にセンサー仕込んでますよホンダさん(笑)!

 

そして部品屋にすぐさま交換してもらい、今の所は警告灯はついておりません。

 

まとめ

数ヶ月後に警告灯が付いた理由は定かではないですが、キーレスの電池を入れるまで、ECUが認識してなかったのではないかと考えております。違うのかな〜…解る方是非教えて下さい。

 

確認の大事さと、自分の知恵の無さを思い知った案件でした。いや、電装系は本当に難しい。まだまだ勉強が足りませんねぇ僕は。

 

と同時に

 

『最近の車にはついていけん。』

 

と心の中で嘆くのでありました。

 

ではまた!

 

 

 

グーグルアドセンスの審査&リーチ出来ない解消&一発合格

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こんちゃーす!

 

実は僕、、

 

この15記事目《2019/09/26》にして

今日この時点でグーグルのアドセンスに合格してしまいました…。

 

『いつかはアドセンスと思ってとりあえず審査だけ受けてみよう!不合格でもいいや、へへw新品タイヤの溝の深さ最高ォッッッッ!』

 

という舐めた態度だったのですが、、この合格通知にはさすがに度肝抜かれました。

(汚れたエアコンフィルターから小動物の死骸が出てきたばりにビックリ。)

 

なにはともあれ、合格したのでそこまでの手順を説明出来ればと思い記事を書いて行きます。

 

それでは…

合格までの歴史をどーぞ

 

時は2019/01/01…

 

実家に帰省していた僕

ふと、暇すぎてか 19歳からやってる車弄りをブログにしては誰にも負けないんじゃないかと台所で思い立つ。

 

とりあえずはてなブログの有料にすぐ登録をし、お名前ドットコムで独自ドメインをゲットしました。でないとグーグルアドセンスが使えないと何処かで目にした記憶があったので。

 

そこから

撮りためてあった整備の写真や、過去の車の思い出を綴り2、3記事ほど800〜1000字位で書きました。

 

その後も暇をみてはちょくちょく車をイジる内容を書いて、時たま旅行に行った記事を自己満で公開していました。

 

記事数と文字数の内訳

 

合計記事数:14記事

2記事 : 800字以下

5記事 : 1000〜1500字

4記事 : 1500〜2000字

2記事 : 2000〜3000字

1記事 : 3000字以上

(数えるの怠い)

 

平均アクセスは5pv位ですかねw調子いいと10pv位でした、もはや笑うしかありませんが誰かの為になってると思うと嬉しかったです。

 

とりあえずここまででやった事

・グーグルアアカウント登録

・はてなブログPRO登録

・お名前ドットコムにて独自ドメイン登録

(↑このサイトとても使いづらかった)

・プロフィールを書く

・ブログのタイトル&画像を作る

・試行錯誤して見やすい記事を作る練習

・はてなブログのダッシュボードに慣れる

・グーグルサーチコンソール登録(2019/9月中)

・グーグルアナティリスク登録(2019/9月中)

 

2019年の元旦〜9ヶ月で14記事ってw

かなりのんびりやってたのは内緒です。

 

ここまでは比較的すんなり出来ました!解らなくてもググれば誰でも出来ると思います。

 

1番頭抱えたのがグーグルアドセンスの登録です、申し込み→審査→合格or不合格→スマホへ通知の流れっぽかったのですが、いかんせん申し込みが出来ないんです(笑)

 

とりあえずグーグルアドセンスへ登録、申し込みの為

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この画面の例に沿ってhttpを抜いてwwwから始まるドメインを入力し進めて行くと

 

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このように!勝手にwwwが消されて登録されていました…。おまけに/までついてしまう始末。

焦って調べまくった所、技術的な問題でどうしてもこうなってしまうらしいのです。/については付いてても問題ないようです。

 

しかも横の書き直すペンをクリックしてもwwwが付与される事は永遠にありませんでした。

【画像ではhttpsになってますが僕がやった時はhttpでした】

 

この状態で申し込みをしても…

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当然こうなるわけです💢

停止もしてないし、ポリシー違反もしてないわ💢

 

これでは草も生えません。

(草だけにww おっと、草に草を生やしてはいけませんね、、)

 

試しにhttp://drift-japan.comで自分のサイトをアクセスすると見事にページが見つかりませんでした。

(今では紐つけしてあるのでアクセス出来ます。)

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そこでまたグーグル先生に聞いた所、

どうやらお名前ドットコムを利用してる方は、独自ドメインの設定にてリダイレクトという機能が標準であるらしく、この設定を行う事によりアドセンスの間違ったURLから自分のサイトへアクセス出来るようになるらしいという情報をGET’Sしたので早速設定してみることに…

 

まずは、

お名前ドットコムにログインし

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オプション設定から

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URL転送設定をクリックし

 

自分のサイトを選んで、設定するボタンを押して下さい。

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申し込みをしてない場合は100¥程掛かるはずです。

 

ここまできたら

 

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転送元URL・空欄にして

転送先URL・自分のサイトの正規のURL

転送タイプ・リダイレクト転送

リダイレクトタイプ・301(恒久)

黄色の丸の所はチェックを付けなくて大丈夫です。

 

この設定を行う事で、wwwがつかなくても正規のURLに勝手に転送してくれてアクセスが可能になります。空欄にした意味は wwwがない状態のURLを登録する為です。

 

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これで保存をしたら理論上大丈夫なはずです。

その前にもう一度有効になってるか確認しましょう。

 

wwwなしのURLから自分のサイトに飛べば成功です。

 

 

さぁどうなるか…

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バッチリですwww

 

ようやく、草生えましたw(ry

ここまで寝ずに3日かかりましたよ…頼みますよグーグルさんw

 

この後は暫くやる事はありません!

審査が終わってメールで通知が来るまでお待ち下さい。

 

で、結果

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流石に切れますよグーグル先生。

 

なんでじゃい

 

で、不承認の理由をみると変わらず複数のポリシー違反、サイト停止してね?みたいなメール…

なんでだよ、と思って再び審査に出すと今度はリーチできませんの文字が…また審査に出すとおたくのサイト停止してて草wのメール。

 

申し込みすらさせてくれないんすか?

 

因みに毎回コードは一発で見つかってます。

 

こりゃなんかあるな!と不貞腐れながらグーグル先公に聞くと、どうやらはてなブログとお名前ドットコムを使用してる場合アドセンスと相性が微妙に悪いらしいです。

 

 

 

ええい!

 

 

んなもん知るかッ!

 

 

 

 

 

審査不合格の度にすぐ再審査出すこと7回?か8回位の時突然に…。

 

 

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えっなんで?

 

それは仕事中に来てましたw

ちょっと今回は審査長いなと感じてのですがまさか受かってるとは!

 

普通、コンテンツ不足とかで何回か修正くらうと思いましたがやっぱり審査の前で引っかかってたぽいです。

 

いやこれは素直に嬉しい、グーグルに認められる日が来るとは…しかも大好きな車で(嬉泣)

 

世の車好きの為にこれから頑張ってブログを更新していきます!

 

まとめ

 

・とりあえずコードが見つかってる限りすぐトライした方が良いと思います。

 

・万が一、コンテンツ不足等のメールが届いたら焦らず、サイトを修正して再審査しましょう。

※あまりにも不合格の回数が多い場合、少し期間を空けないと申請自体出来なくなるという話を聞きましたので注意してください。

 

・プライバシーポリシーは設置してない。

 

・出来るだけ人の為になる記事を書く事(日記みたいなのはNG、専門性が高い程良い)

 

・pv数はあまり関係なさそうです。

 

・記事の内容は濃く、字数が多い方が良さそうです。

 

・ブログ運営期間は短いと承認されづらいらしい。(3ヶ月以上は欲しいらしい)

 

・プロフィールは書きました。

 

・アドセンスに合格する為のサイトはあまり信用しすぎない事。

 

・審査の際広告は一切貼っていません。

 

こんな所ですかね、、

 

いやぁ本当に疲れました、まだ整備の方がマシと思ったのは内緒ですよ♪

 

ではまた!

ER34 クイックシフト 取付

こんにちは!

 

今日はまた隣国部品を入荷しました7000円位で送って頂きました〜♫

 

やっぱりスポーツカーにはクイックシフトですよね!

 

ニスモのソリッドシフト(13000円位?)もあるんですが、値段が高いのであえてコチラを選びました。

 

前期R34のシフトは長くてグニャグニャしてシフトがはいりづらくてイラっとしている方も少なくないんじゃないでしょーか?

 

それがコチラ

 

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『R34用 クイックシフト様』

 

にございます。

 

最近の隣国ってなんでもあるんですね、目からウロコです。

 

こないだのメーターを思い出すと笑けて来ますがw

 

とりあえず箱を開封した時点で説明書は入ってないのは勿論の事、せめて商品の梱包位しておけよと思いながら並べてました…。

 

なにがクイックになるかというとシフトチェンジの際の移動量が少なくて済みます!

純正と比べると、、

 

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丸い玉から下が長いのがよく分かります。

 

勿論、そのまま付けるとシンクロを傷めますので、付属品のカラーを使って純正の位置を上に上げてやります。

 

そして、純正のレバーは筒の中でゴムが入っているので感触がグニャっときますが、クイックシフト様はただのネジ式の2分割なのでカッチリ感が期待出来ます。

 

全長はクイックシフト様の方が1センチ位短くなっているような気がします。

 

使用する工具

・ラチェット&コマ

・細めのマイナス日本

・Cリングを外すペンチ若しくは先細のラジペン

・#320位の紙ヤスリ

・ダイヤモンドヤスリ

 

作業開始

 

※車内暑すぎてレバーを外す工程は撮影しわすれましたので、口頭にて説明いたします(笑)

 

1.まずはシフトノブを外し、シフト周りのパネルを引っ張って外します。

 

2.次にシフトのゴムブーツを外すのに、10mmで四ヶ所止まっているので外します。

 

3.ゴムブーツの下にオイルが漏れない様ゴムブッシュがタイラップかなにかでついてるのでタイラップを切りめくりあげると…Cリングが入ってるので、マイナスか細めのラジペンで2つとも外します。

※リングが目に飛んでこない様に気をつけて下さい!

 

 

4.2つのリングは使用しないので純正レバーと取っておきましょう。レバーを外すと金属の出っ張りが2つ付いた、シフトカラーが見えるはずです。

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これを取ります。僕は横の切り欠きからマイナス突っ込んでも取れなかったので、両人差し指を背中あわせにくっつけて力ずくで引っ張りましたw

 

5.取れたらこんな感じに、、中の波打ったワッシャー(通称:ウェーブリング?)は取らないでそのままにしてあげて下さい。

 

※ワッシャーを取り鉄のカラーを入れてからワッシャーを乗せて上げて下さい。暑さのせいで朦朧としてましたw

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そしたら付属品の鉄カラーを入れてシフトの支点を上げます。(この後にワッシャーですよ〜!)

 

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そして4で外したシフトカラー→クイックシフトをいれます。少々出っ張りますが気にしなくて大丈夫です。

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6.ここでアクシデント!レバーが抜けない様にする為に抑えるプラスチックのカラーがあるのですがこれが少し大きくて入らない…ので、紙ヤスリで少し外径を小さくしてあげます。

 

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なんとか入りましたが次はとれないかも(笑)

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7.ここまでくれば後は楽勝です、マウントをミッション側の切り欠きにステーを掛けながら付けてあげれば終わりです。

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先に緩めに組み立ててから嵌め込むと比較的楽に作業出来るかと思います。

 

純正のブッシュは着きそうにもなかったのでビニールでミッションオイルに埃が入らない様、または漏れ出さない様にして完了です。

 

 

インプレははっきり言って最高でした!

 

★4.5ですね!

 

慣れるまでギアが半分しか入ってなく感じますが、慣れると明らかにシフトからシフトまでの時間が短くなってる事に気づきます♪

 

このスコスコ感が堪らないです…////

 

あえて言うならばゴムブッシュがつけられない事位ですかね。まぁそこは競技用車なのであまり気にしてはいないです。対策は打ってあるので。

 

こちらも欲しい方いらっしゃいましたら連絡頂ければ買ってこれますよ〜。

 

こないだのメーターよりは遥かに良い部品でした!隣国パーツ、侮れません。

 

ではまた!

Greddy Multi D/A 追加メーター(中華?)

ニイハオマ-ウォシィフゥシェ----!

(こんにちは、私は下痢です。)

これしか中国語知りません。本当に。

 

何故中国かって、今日は面白い物を手に入れて来たんです!

 

『Greddy D/Aブースト計』

 

になります。

 

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某パクリ大国の知人から連絡が来て『コンナノアルネ!』と言われてつい買ってしまいました。値段は一個5000円でした。

 

最近はオートゲージも大分マシになってきましたし、これはどうでしょうかね。値段からして明らかに…。。

 

本物も何回か見たことありますが、横っ面にバーコード等貼ってないのでパチモンの雰囲気プンプンです。

 

確か絶版の本物だと4、5万円するのと集中センサーユニットがついてたような気がします。

 

まずは動作確認動画

意外にクオリティは高そうですが、、メーター内のパネルはこんなんだったっけな…??…怪しさ満点でございます(笑)ちなみに動画液晶部の波打ちは無いです。

 

※動作確認時にメーターの針の位置などはズレはありませんでした。

 

続きまして、外箱と付属品を見て見ましょう!

 

外箱はコチラ

 

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特有のガバガバな日本語ではなさそうです。箱の角とかが擦り切れててちょっとボロいですね、、まぁこれくらいなら許容範囲内ですかね。

 

若干印刷の色がメタリックで違うような気がしますが(笑)

 

付属品はというと…

 

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・メーター本体

・ステー&スタンド

・電源ハーネス2本

・圧力センサー&センサーハーネス

・6φ位の配管

 

『やっぱり集中センサーユニットが入ってないやんけ』

 

箱に書いてあるから入ってるとは限りませんw

すぐ爆発するのだけは勘弁して下さいよww

流石、中◯四千年の…ゲフンゲフンwww

 

問題ないとは思いますが、集中センサーなくてもこの状態で使えと言う事なんでしょう。

 

集中センサーがないと、エンジンルームから車内まで一本で繋げないので、水温油温油圧を連装する方は中々大変ですね。

 

因みにこれはメーターの裏側なのですが、Greddyとこれ見よがしに入ってます、ここ光るんですね!表面を見惚れてて確認するの忘れてしまいましたが後日撮った画像になります。

 

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うーん、写真よりも実物の方が綺麗に光っていますね…

 

結線方法なのですが、箱に入ってる取付説明書を見ると、

 

・赤 バッテリー

・黄 ヘッドライト

・黒 アース

・白 ACC

 

と書いてあるのですが、普通黄色使うはずと思ってたのですが、とりあえず下記画像のように結線したら見事に動作しませんでした…。(鵜呑みにして黄色の被覆は剥かなかったw)

 

アース以外は全部アクセサリーで動作しました。

 

説明書にモードが書いてあったのですが、センサーが付いてなかったのであまり調べる事が出来ませんでした。

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やはり集中センサーがないので、エンジンルームから直接引っ張りこむタイプのメーターでした、暇があれば付けようかと思っています。

 

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精度は使っていないので分かりませんが、恐らくオートゲージクラスではないかなと、、見た目に関してはカッコイイのでファッションで付ける分にはイイ感じではないでしょうか?

 

万が一欲しい方がいらしたら、連絡頂ければまた買って送って頂く事も出来るかと思います。

 

ま、欲しい人もいないか(笑)

 

ではまた!

ZZR70 ノア 8インチナビ取付 純正ナビ交換 カロッツェリア

こんにちは!

 

今日は前回と同じお客様の70ノアを弄っていきたいと思います。どうやら保険金がたくさん下りたみたいです♪

 

今回付けるのがこちらの

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『Carozzeria 楽ナビ AVIC RL910』

になります!

 

コレ8インチなんですよね…う、羨ましい…ハーネス含めて13万円位だったらしいです。

(最近のカロッツェリアは本体からのハーネスが何故かついてませんw)

 

※今回ナビを取り付けるにあたって、純正ナビ撤去、作業は省略してますが、ドラレコ取付、サブウーファー取付、リアモニター(RCAからHDMIへ配線引き直し)がありますので、配線地獄な作業になりそうです。

 

必要な工具等

・ラチェットセット

・コンビネーションレンチセット

・長めのスピンナハンドル

・内装剥がし

・ニッパー

・タイラップ(配線をまとめる)

・根気

※配線はRD-Y101DK(4000円位)を使用

 

作業開始

1.まず、純正ナビを取りに掛かります、Aピラー周り、オーディオ周りからどんどん外していきます。

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ほとんどがクリップで止まっているので、傷をつけない様に尚且つパワフルに(笑)引っ張って外していきます。

(シフトレバーはACCに入れ、ブレーキを踏みながらギアをLにいれてパネルを取りやすくします。)

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こんな所や〜

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あんな所も…/// 

 

※2つあるグローブBOXも外してしまった方がやりやすいです。

 

そしてAピラーのグリップを運転席、助手席共に取ります。メクラは細いマイナスで外します。

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そしたらAピラーを外し、エアコンの吹き出し口と小窓横のパネルを引っ張りだし、フロントのガラス上部についてるフィルムアンテナ、ブースターを取り外していきます。

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万が一糊が残るようでしたらパーツクリーナで綺麗に拭き取ります。

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2.ここまで外したら純正ナビの地デジチューナーを取る為にフットレストとECUのカバーを取り、助手席(14mmのボルトが固すぎてここでスピンナハンドルを使用)を外します。

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丁度、助手席の真下にチューナーがあるので取り外して下さい。

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かなり配線の量が多いのですが、なんとか外せました。

 

3.そしたら次に純正ナビを外しに掛かります。ネジ4本をサクッと外しましょう。裏のコネクタも全部ぬいてしまうと…

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大体こんな感じになるかと思います。

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4.車両側のカプラーにカロッツェリアの配線(トヨタ用)を取り付けます。

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フィルムアンテナの4本のブースターは上のグローブBOXの後ろを通しAピラー→ルーフとアクセスさせタイラップ等でまとめながら付けていきます。

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※車検に対応させる為にガラスの縦の長さの20%以内に収まるようにフィルムアンテナをガラスに貼り付けて下さい。

 

5.RD-Y101DKを使用しナビを取り付けます。殆どカプラーオンなので簡単に着くはずです。

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6.純正ETCのカプラーから常時電源、ACC、アースを探し出して結線します。ここが一番厄介で時間がかかりました。車両から出てる12ピンのコネクタの黄色(バッテリー+)と赤(ACC)と黒(アース)だけを切断し、ハーネスから電源をとります。

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ACCとアースだけ繋いでも起動しなかったので、バッ直を探すのに苦労しました💦

 

ナビ本体を取り付ける時のステーは純正のをつかいました。

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配線は綺麗に奥に押し込みます。

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ディーラーオプションのナビ取り付けのステー&セット(10000円位で後期用?お客様の車は前期なのでまだその時にはステーは販売されてなかったとか…)を付けると綺麗に収まるみたいですが、お客様の要望によりそのままに使用しました。開口部はお客様が頑張ってお切りになられてましたw

 

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無事に起動し取付完了です。

 

やはり純正ステーだと少し奥まってしまいますが、オプションのステーを使用すると、上に向きすぎて反射して見にくいという情報がありました。なのでこれはこれでいいのかもしれませんね!

 

今回、純正ナビ取り外し、新品ナビ取付、サブウーファー取付、ドラレコ取付、純正ETC結線、リアモニターのHDMIの配線引き直しで丸々8時間掛かってしまいました。

 

まだまだお医者さんへの道のりは遠そうです。

 

最後まで読んで頂きありがとうございます。

 

ではまた!

ZZR70 フロントドア交換 鈑金 【後編】

こんにちは!

 

今日は前回の続きで、70系ノアの事故車部品の交換  【後編】ということで、オーナー様からドア交換の依頼を受けたので再びDelivery Car Doctor (通称:DCD笑)出動です。

 

前回の続きはコチラから↓

 

 

オーナー様の依頼で綺麗な70ヴォクシーの左フロントドアをゲット出来ました。

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必要な工具

・ラチェット&12mm 10mmのコマ

・T20のヘキサゴンのコマ

・ニッパーorドリル(不要の場合有)

・クリップリムーバー

・大きめのプライヤー

・油圧ジャッキ(作業人数いる場合は不要)

・グリス

・パーツクリーナー

 

役者はそろいましたので…

 

作業開始!

1.まずはドアの内張りをサクサクと剥がしていきます。(フットレスト、ECUのカバー等も取っ払います。)

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2.次に助手席の足元にある3つのコネクタを抜き、ドアとボディを繋げるゴムホースごと引っこ抜いていて下さい。

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3.そしたら凹んだドアから新しい70ヴォクシーのドアに、ドアハンドル、インナーハンドル、ドアミラー、スピーカー(新品のカロッツェリアが入ってる)を移植します。

※ドアハンドルを取る時、ドア キャッチ側のメクラを取るとヘキサゴン(T20)があります。このネジは脱落防止になっているので、取れない用になってるので限界まで緩めます。

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純正スピーカー取り外しはリベットで三箇所止まっているので、大きめのニッパーかリベットの頭をドリルで揉んであげれば簡単に取れます。

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インナーハンドルは矢印の付け根を手で引っ張ればワイヤーごと簡単に取れます。

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ドアハンドルを嵌める時にちょっとコツがいりますが形状をよく見れば解ると思います。ドアミラーはカプラーとナットを外せば取れます。

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4.全て新しいドアに移植出来たら、ジャッキをドア下のロアパネルの真ん中に軽く当てテンションを掛けます。ロアパネルにダメージがいかない様ジャッキの頭にはゴム板を使用しました。

※2人作業がベターです!フロントドアは20kg位ありますので、1人はドア位置を微調整、1人はヒンジのボルトを緩める様にしましょう。

ドアの開け心地を左右するドアチェックを10mmで外し、ヒンジは12mmのコマで外していきます。

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※ドアチェックが外れると予想以上にドアが開くので、交換したフェンダーに当たらない様にチリ付近の角には厳重にマスキングを貼り付けておきましょう。また開閉時に音がするようでしたらこの部分をグリスアップして下さい。ヒンジも同様です。

 

6.なんとか外れました。しかしドア重いです。ジャッキ位置はそのままにしておけば新しいドアを載せるのも楽チンです!

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7.新しいドアを付けます、配線はヒンジをつけてからでも問題なく通せるので後回しにします。

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※ドアチェックがドアの中に入ってしまっていたらプライヤーで引っ張りだします。かなり力いると思いますが傷つけないよう頑張って下さい。

 

8.ヒンジ、配線処理が終わりましたらドアミラー、パワーウィンドウ、ドアロックの動作確認をし、後は逆の手順で戻せば終わりです!お疲れ様でした。

 

 

これは鈑金屋時代の話なのですが、修理が終わったらその部分の洗車、ワックス掛けをしろと口酸っぱく言われてたので今回も鉄粉を取りワックスをかけました。

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ピッカピカです。

 

そして、右のドアバイザーのプレートはノア、左のドアバイザーはヴォクシーという訳わからないことになるのでパーツクリーナで綺麗に剥がしておきました。

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無い方がいいですね、スッキリしました。

 

 

あっ!言い忘れたのですが…

 

こちらのフロントドアの値段は送料込みで18000円です。とても綺麗な中古部品でしかも安いという事で、お客様も大変満足されてました。

 

まとめ

・左フロントドア(18000円)

・左フロントフェンダー(17000円)

・左コンパウンド(780円)

・純正クリップ類(1000円)

・気合(プライスレスw)

合計36780円

 

です!どうですか?この金額!?

中古部品使用しましたがディーラーでもこれくらい安く抑えられればもっと敷居は低くなるのではと思いました。

70万円オーバーの鈑金なんて普通の人の感覚だとお話しにならないかと…遺品とかで余程直したいなら別ですけどね。(以前に大好きなお爺ちゃんの遺品という事ででぐちゃぐちゃなマーチを直しましたw)

 

『中古部品とかどうなの?』

 

と思われる方もいらっしゃると思いますが、僕ら鈑金屋の使う塗料はあくまで補修塗料なので、細かい事は言いませんが新車時の塗料とは大分違うんです…。

 

綺麗な中古部品があるならば、僕はそっちをオススメ致します。(探すの大変ですが)

 

ちなみに工賃は5000-10000円の間のどれかです。

 

前編・後編に渡って長くなりましたが読んで頂きありがとうございます!

 

 

次回は余りに余った保険金でナビ取付編です↓

 

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ではまた!

 

ZZR70 フェンダー交換 鈑金 【前編】

こんにちは!

 

今回ご依頼を頂いたのが、平成20年式のノアになります。事故車を見てオーナー様には申し訳ないのですが、修理する血が騒ぐのは世界で僕だけでしょう!

 

Delivery car docter (通称:DCD笑)出動です。

 

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事故状況はというと、

 

右折レーン走行中に左折を避けたタクシーが膨らんでぶつかったとの事です。左側面全部に傷が入っています…。過失割合は9:1ですが、ディーラーでの見積もりはなんと72万!町工場でも50万円からとの事…。

 

これでは車を保険で直す事は出来ません。

(車両の価値は時価で中古相場等で決まります。この案件の場合、車両価値が40万円なので、ディーラーの修理代が72万円なので、残りの32万円は実費になってしまいます。)

 

車両価値ではなく修理費用の9:1にしろや!

と思いつつ、元鈑金屋からするとあまりに馬鹿げてるので、中古部品を使いつつ格安で修理していきたいと思います。

 

必要工具

・ピカールorコンパウンド

・柔らかいタオル

・気合(笑)

・ラチェット

・10mm &ディープのコマ

・クリップ外し

・エクステンション(長め)

・2トンジャッキ

 

ではでは〜作業開始!

 

1.まずはコンパウンドを用意し、それをタオルに塗布し傷と思われる所を磨きます。大事なのは塗装が剥がれてる傷なのか、クリアの上にこびりついてる傷かを見極めながら磨きましょう。(僕は時間が掛かっても必ずお手手でやりますw)

 

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※相手車両の塗装、樹脂等はピカールで根気良くやればほぼ取れます。深い傷を力の入れすぎで下地を出す事のないよう慎重にやりましょう!

※また単色の車(ソリッド1コート)の車の場合クリア層がないのでより慎重に作業して下さい、でないと下地がでてしまいます。

 

2.次に、矢印の所は塗装が完璧に剥がれてしまってる所、凹んでいる所、干渉している所をお客様と相談し交換するパーツを決めます。この場合フェンダーがリア側に引っ張られている為ドアが開かないのでフェンダーは間違いなく交換です。

 

下のロアパネルのタイヤ痕は時間が掛かりましたがコンパウンドで消しました。

 

(傷が消えた時点でお客様は大喜びでしたw)

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上記の相談の結果

・左フロントフェンダー(中古部品で対応)

・左フロントドア(後編に続く)

・アンダーパネル?(後編に続く)

になりました。

リアバンパーは被害が少なくタッチペンで!との事なので軽く塗りました。

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3.そしてメインイベントのフェンダー交換に入ります。

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フェンダーに関しましては、中古部品ですが事故の前よりかなり良い物が届きました♪

 

バンパー&ヘッドライトを外し、新しいフェンダーをつけます。外し方については特に難しい所はないので省略します。

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※ここでフェンダーとはめ殺しの小窓横にあるクリップに引っ掛けるながらフェンダーをつけるのですが、ココが最大の難関ですので2人作業で付ける事をオススメします。(ドア側のフェンダーのネジ穴を合わせつつ、フロント側に押しながらツメを小窓横、モール下のクリップの真ん中に押し込みます。入れづらい場合はツメの向きをエンジン側に立てながら入れ込みます。)

 

付きましたらボンネット バンパー ドアのチリを見ながら元に戻していきます。

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写真では解りづらいですが、ドアのチリは後日やる事になってます。

色合い(純正塗装でも日焼けと劣化があります。この場合コンパウンドで一皮剥くと黄ばみがやや取れます。)が少し合いませんでした。

 

まとめ

今回の部品工賃は

 

・左フロントフェンダー(17000円送料込み)

・コンパウンド(780円)

・マッドガードのクリップ(トヨタ共販で1000円あれば足りると思います。)

 

合計『18780円』のみです!

 

お客様の保険金額が幾ら下りるかはまだ未定ですが明らかに黒字となりました。

残りの金額で、フリップダウンモニター(3万円)、最新のカロッツェリア楽ナビ(15万円)取付けてから検討中のドア交換とドア下のロアパネル交換をやるそうです!

 

お客様曰く、『ぶつけられたのはしょうがないただ、その後のオーナーの対応で良い様にも悪い様にも変わる。今回はありがとうございました。』と言って頂けました。

 

※保険金は個人の口座に入金しても工場に入金してもどちらでも問題ないので、個人の口座に振り込んでもらう時は保険屋さんに予め伝えておきましょう。そしてそのお金の使用用途は原則自由と決まっているので自分で安く直そうが、飲み代に使おうがなにも言われません。

 

解らない事等ありましたら、質問欄からビシバシ連絡下さい。

 

後編はコチラから↓

 

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ではまた!