【車弄道】車のお医者さんになりたい!

鹿児島生まれの千葉育ち、車のお医者さんをめざしてます!車を乗る全ての人に役立てるように記事を書いてきます!

ZZR70 ノア 8インチナビ取付 純正ナビ交換 カロッツェリア

こんにちは!

 

今日は前回と同じお客様の70ノアを弄っていきたいと思います。どうやら保険金がたくさん下りたみたいです♪

 

今回付けるのがこちらの

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『Carozzeria 楽ナビ AVIC RL910』

になります!

 

コレ8インチなんですよね…う、羨ましい…ハーネス含めて13万円位だったらしいです。

(最近のカロッツェリアは本体からのハーネスが何故かついてませんw)

 

※今回ナビを取り付けるにあたって、純正ナビ撤去、作業は省略してますが、ドラレコ取付、サブウーファー取付、リアモニター(RCAからHDMIへ配線引き直し)がありますので、配線地獄な作業になりそうです。

 

必要な工具等

・ラチェットセット

・コンビネーションレンチセット

・長めのスピンナハンドル

・内装剥がし

・ニッパー

・タイラップ(配線をまとめる)

・根気

※配線はRD-Y101DK(4000円位)を使用

 

作業開始

1.まず、純正ナビを取りに掛かります、Aピラー周り、オーディオ周りからどんどん外していきます。

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ほとんどがクリップで止まっているので、傷をつけない様に尚且つパワフルに(笑)引っ張って外していきます。

(シフトレバーはACCに入れ、ブレーキを踏みながらギアをLにいれてパネルを取りやすくします。)

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こんな所や〜

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あんな所も…/// 

 

※2つあるグローブBOXも外してしまった方がやりやすいです。

 

そしてAピラーのグリップを運転席、助手席共に取ります。メクラは細いマイナスで外します。

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そしたらAピラーを外し、エアコンの吹き出し口と小窓横のパネルを引っ張りだし、フロントのガラス上部についてるフィルムアンテナ、ブースターを取り外していきます。

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万が一糊が残るようでしたらパーツクリーナで綺麗に拭き取ります。

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2.ここまで外したら純正ナビの地デジチューナーを取る為にフットレストとECUのカバーを取り、助手席(14mmのボルトが固すぎてここでスピンナハンドルを使用)を外します。

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丁度、助手席の真下にチューナーがあるので取り外して下さい。

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かなり配線の量が多いのですが、なんとか外せました。

 

3.そしたら次に純正ナビを外しに掛かります。ネジ4本をサクッと外しましょう。裏のコネクタも全部ぬいてしまうと…

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大体こんな感じになるかと思います。

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4.車両側のカプラーにカロッツェリアの配線(トヨタ用)を取り付けます。

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フィルムアンテナの4本のブースターは上のグローブBOXの後ろを通しAピラー→ルーフとアクセスさせタイラップ等でまとめながら付けていきます。

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※車検に対応させる為にガラスの縦の長さの20%以内に収まるようにフィルムアンテナをガラスに貼り付けて下さい。

 

5.RD-Y101DKを使用しナビを取り付けます。殆どカプラーオンなので簡単に着くはずです。

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6.純正ETCのカプラーから常時電源、ACC、アースを探し出して結線します。ここが一番厄介で時間がかかりました。車両から出てる12ピンのコネクタの黄色(バッテリー+)と赤(ACC)と黒(アース)だけを切断し、ハーネスから電源をとります。

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ACCとアースだけ繋いでも起動しなかったので、バッ直を探すのに苦労しました💦

 

ナビ本体を取り付ける時のステーは純正のをつかいました。

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配線は綺麗に奥に押し込みます。

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ディーラーオプションのナビ取り付けのステー&セット(10000円位で後期用?お客様の車は前期なのでまだその時にはステーは販売されてなかったとか…)を付けると綺麗に収まるみたいですが、お客様の要望によりそのままに使用しました。開口部はお客様が頑張ってお切りになられてましたw

 

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無事に起動し取付完了です。

 

やはり純正ステーだと少し奥まってしまいますが、オプションのステーを使用すると、上に向きすぎて反射して見にくいという情報がありました。なのでこれはこれでいいのかもしれませんね!

 

今回、純正ナビ取り外し、新品ナビ取付、サブウーファー取付、ドラレコ取付、純正ETC結線、リアモニターのHDMIの配線引き直しで丸々8時間掛かってしまいました。

 

まだまだお医者さんへの道のりは遠そうです。

 

最後まで読んで頂きありがとうございます。

 

ではまた!

ZZR70 フロントドア交換 鈑金 【後編】

こんにちは!

 

今日は前回の続きで、70系ノアの事故車部品の交換  【後編】ということで、オーナー様からドア交換の依頼を受けたので再びDelivery Car Doctor (通称:DCD笑)出動です。

 

オーナー様の依頼で綺麗な70ヴォクシーの左フロントドアをゲット出来ました。

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必要な工具

・ラチェット&12mm 10mmのコマ

・T20のヘキサゴンのコマ

・ニッパーorドリル(不要の場合有)

・クリップリムーバー

・大きめのプライヤー

・油圧ジャッキ(作業人数いる場合は不要)

・グリス

・パーツクリーナー

 

役者はそろいましたので…

 

作業開始!

1.まずはドアの内張りをサクサクと剥がしていきます。(フットレスト、ECUのカバー等も取っ払います。)

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2.次に助手席の足元にある3つのコネクタを抜き、ドアとボディを繋げるゴムホースごと引っこ抜いていて下さい。

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3.そしたら凹んだドアから新しい70ヴォクシーのドアに、ドアハンドル、インナーハンドル、ドアミラー、スピーカー(新品のカロッツェリアが入ってる)を移植します。

※ドアハンドルを取る時、ドア キャッチ側のメクラを取るとヘキサゴン(T20)があります。このネジは脱落防止になっているので、取れない用になってるので限界まで緩めます。

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純正スピーカー取り外しはリベットで三箇所止まっているので、大きめのニッパーかリベットの頭をドリルで揉んであげれば簡単に取れます。

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インナーハンドルは矢印の付け根を手で引っ張ればワイヤーごと簡単に取れます。

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ドアハンドルを嵌める時にちょっとコツがいりますが形状をよく見れば解ると思います。ドアミラーはカプラーとナットを外せば取れます。

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4.全て新しいドアに移植出来たら、ジャッキをドア下のロアパネルの真ん中に軽く当てテンションを掛けます。ロアパネルにダメージがいかない様ジャッキの頭にはゴム板を使用しました。

※2人作業がベターです!フロントドアは20kg位ありますので、1人はドア位置を微調整、1人はヒンジのボルトを緩める様にしましょう。

ドアの開け心地を左右するドアチェックを10mmで外し、ヒンジは12mmのコマで外していきます。

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※ドアチェックが外れると予想以上にドアが開くので、交換したフェンダーに当たらない様にチリ付近の角には厳重にマスキングを貼り付けておきましょう。また開閉時に音がするようでしたらこの部分をグリスアップして下さい。ヒンジも同様です。

 

6.なんとか外れました。しかしドア重いです。ジャッキ位置はそのままにしておけば新しいドアを載せるのも楽チンです!

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7.新しいドアを付けます、配線はヒンジをつけてからでも問題なく通せるので後回しにします。

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※ドアチェックがドアの中に入ってしまっていたらプライヤーで引っ張りだします。かなり力いると思いますが傷つけないよう頑張って下さい。

 

8.ヒンジ、配線処理が終わりましたらドアミラー、パワーウィンドウ、ドアロックの動作確認をし、後は逆の手順で戻せば終わりです!お疲れ様でした。

 

 

これは鈑金屋時代の話なのですが、修理が終わったらその部分の洗車、ワックス掛けをしろと口酸っぱく言われてたので今回も鉄粉を取りワックスをかけました。

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ピッカピカです。

 

そして、右のドアバイザーのプレートはノア、左のドアバイザーはヴォクシーという訳わからないことになるのでパーツクリーナで綺麗に剥がしておきました。

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無い方がいいですね、スッキリしました。

 

 

あっ!言い忘れたのですが…

 

こちらのフロントドアの値段は送料込みで18000円です。とても綺麗な中古部品でしかも安いという事で、お客様も大変満足されてました。

 

まとめ

・左フロントドア(18000円)

・左フロントフェンダー(17000円)

・左コンパウンド(780円)

・純正クリップ類(1000円)

・気合(プライスレスw)

合計36780円

 

です!どうですか?この金額!?

中古部品使用しましたがディーラーでもこれくらい安く抑えられればもっと敷居は低くなるのではと思いました。

70万円オーバーの鈑金なんて普通の人の感覚だとお話しにならないかと…遺品とかで余程直したいなら別ですけどね。(以前に大好きなお爺ちゃんの遺品という事ででぐちゃぐちゃなマーチを直しましたw)

 

『中古部品とかどうなの?』

 

と思われる方もいらっしゃると思いますが、僕ら鈑金屋の使う塗料はあくまで補修塗料なので、細かい事は言いませんが新車時の塗料とは大分違うんです…。

 

綺麗な中古部品があるならば、僕はそっちをオススメ致します。(探すの大変ですが)

 

ちなみに工賃は5000-10000円の間のどれかです。

 

前編・後編に渡って長くなりましたが読んで頂きありがとうございます!

 

次回は余りに余った保険金でナビ取付編ですかねぇ〜!

 

ではまた!

 

ZZR70 フェンダー交換 鈑金 【前編】

こんにちは!

 

今回ご依頼を頂いたのが、平成20年式のノアになります。事故車を見てオーナー様には申し訳ないのですが、修理する血が騒ぐのは世界で僕だけでしょう!

 

Delivery car docter (通称:DCD笑)出動です。

 

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事故状況はというと、

 

右折レーン走行中に左折を避けたタクシーが膨らんでぶつかったとの事です。左側面全部に傷が入っています…。過失割合は9:1ですが、ディーラーでの見積もりはなんと72万!町工場でも50万円からとの事…。

 

これでは車を保険で直す事は出来ません。

(車両の価値は時価で中古相場等で決まります。この案件の場合、車両価値が40万円なので、ディーラーの修理代が72万円なので、残りの32万円は実費になってしまいます。)

 

車両価値ではなく修理費用の9:1にしろや!

と思いつつ、元鈑金屋からするとあまりに馬鹿げてるので、中古部品を使いつつ格安で修理していきたいと思います。

 

必要工具

・ピカールorコンパウンド

・柔らかいタオル

・気合(笑)

・ラチェット

・10mm &ディープのコマ

・クリップ外し

・エクステンション(長め)

・2トンジャッキ

 

ではでは〜作業開始!

 

1.まずはコンパウンドを用意し、それをタオルに塗布し傷と思われる所を磨きます。大事なのは塗装が剥がれてる傷なのか、クリアの上にこびりついてる傷かを見極めながら磨きましょう。(僕は時間が掛かっても必ずお手手でやりますw)

 

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※相手車両の塗装、樹脂等はピカールで根気良くやればほぼ取れます。深い傷を力の入れすぎで下地を出す事のないよう慎重にやりましょう!

※また単色の車(ソリッド1コート)の車の場合クリア層がないのでより慎重に作業して下さい、でないと下地がでてしまいます。

 

2.次に、矢印の所は塗装が完璧に剥がれてしまってる所、凹んでいる所、干渉している所をお客様と相談し交換するパーツを決めます。この場合フェンダーがリア側に引っ張られている為ドアが開かないのでフェンダーは間違いなく交換です。

 

下のロアパネルのタイヤ痕は時間が掛かりましたがコンパウンドで消しました。

 

(傷が消えた時点でお客様は大喜びでしたw)

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上記の相談の結果

・左フロントフェンダー(中古部品で対応)

・左フロントドア(後編に続く)

・アンダーパネル?(後編に続く)

になりました。

リアバンパーは被害が少なくタッチペンで!との事なので軽く塗りました。

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3.そしてメインイベントのフェンダー交換に入ります。

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フェンダーに関しましては、中古部品ですが事故の前よりかなり良い物が届きました♪

 

バンパー&ヘッドライトを外し、新しいフェンダーをつけます。外し方については特に難しい所はないので省略します。

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※ここでフェンダーとはめ殺しの小窓横にあるクリップに引っ掛けるながらフェンダーをつけるのですが、ココが最大の難関ですので2人作業で付ける事をオススメします。(ドア側のフェンダーのネジ穴を合わせつつ、フロント側に押しながらツメを小窓横、モール下のクリップの真ん中に押し込みます。入れづらい場合はツメの向きをエンジン側に立てながら入れ込みます。)

 

付きましたらボンネット バンパー ドアのチリを見ながら元に戻していきます。

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写真では解りづらいですが、ドアのチリは後日やる事になってます。

色合い(純正塗装でも日焼けと劣化があります。この場合コンパウンドで一皮剥くと黄ばみがやや取れます。)が少し合いませんでした。

 

まとめ

今回の部品工賃は

 

・左フロントフェンダー(17000円送料込み)

・コンパウンド(780円)

・マッドガードのクリップ(トヨタ共販で1000円あれば足りると思います。)

 

合計『18780円』のみです!

 

お客様の保険金額が幾ら下りるかはまだ未定ですが明らかに黒字となりました。

残りの金額で、フリップダウンモニター(3万円)、最新のカロッツェリア楽ナビ(15万円)取付けてから検討中のドア交換とドア下のロアパネル交換をやるそうです!

 

お客様曰く、『ぶつけられたのはしょうがないただ、その後のオーナーの対応で良い様にも悪い様にも変わる。今回はありがとうございました。』と言って頂けました。

 

※保険金は個人の口座に入金しても工場に入金してもどちらでも問題ないので、個人の口座に振り込んでもらう時は保険屋さんに予め伝えておきましょう。そしてそのお金の使用用途は原則自由と決まっているので自分で安く直そうが、飲み代に使おうがなにも言われません。

 

解らない事等ありましたら、質問欄からビシバシ連絡下さい。後編もありますのでそちらも乞うご期待!

 

ではまた!

 

 

 

石垣島の人気のない(笑)オススメビーチ特集!

こんにちは!

GWは車を忘れて、石垣島へ1人旅にきました!

本当の所を言うと、友達にドタキャンをくらい泊まるとこが無くなって急遽1人旅に…(笑)

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羽田から三時間であっという間に到着❗️

10泊の予約がとれたプチホテル『ART BOX』、ハイシーズンでもなんと一泊3000¥からです。

 

ネット予約もできますし、部屋もプライバシーがあり、かなり快適でした^_^!

暇なのでビーチを全部巡ってやろうと思いこの計画をしたまでです!

 

それでは…

 

今回は結論から行きます、石垣島30箇所以上ビーチ見ましたが、最高のビーチは(独断と偏見)…

 

 

クリスタルビーチ!!

しかないでしょ〜!!!

※山原海岸

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因みにココは、3方向崖ですのでプラベートビーチ感ハンパないです。

カップル向けになるのかな…おじさんビールが進むぜチクショー、崖から落ちろ!←これは嘘です

 

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奥に見えるのが国道79号の橋と於茂登岳です!八重山嘉とソバ屋の所から入り、行き止まりを右に行き、舗装されてない道から入っていきます。

 

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最高のビーチですが、石垣島の中でも一番辿り着く難易度★6つのビーチじゃないのかな…

こんな感じで、本当に崖っぽいところおりますし、草かき分けてビーチにでるので帰り道が分からなくなりかけたり、大人でも大変でした。

 

※女性や子供の方と行く場合は装備を整え(特に靴、舐めた靴では行かない様に)充分気を付けて下さい

 

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その見返りは充分過ぎる程にあります。

開放感&リゾート感がMAXで、波打ち際の透明度の高さ、潮溜まりには熱帯魚、3方崖と海のパノラマが感動を与えてきましたね〜このビーチは♫思わず珊瑚を拾ってしまいましたよ。

 

正にクリスタルの名に恥じないビーチ❗️

僕のプロポーズ場所はココで決定しましたww

 

その1 多田浜海岸

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真栄里ビーチの外れですが、泳ぐよりビーチでゆっくりしたい人向けの場所でした。

 

岩場、砂利が多いので、靴はマリンシューズがオススメです!日焼けをするのに良く使っていました。

 

その2 AloAloカフェ横ビーチ

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ビーチ入り口に川が通ってる不思議なビーチ、現地の人がいたので話を聞くと、観光客はあまり来られないみたいです、意外に岩が多くて歩きづらいですが、透明度、眺望は高レベルでした。

 

その3 楽園ビーチ

※浦崎ビーチ

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晴れた日にここに行くのはかなりの覚悟が必要です!鬼畜とも言えるその経路の先には由来通り楽園が待っています。

 

石垣島のNo.2といっても良いくらいのlevelの高さでした。ナマコちゃんとクマノミ、珊瑚は見れましたよぉ♫

少し残念なのが砂浜に漂流物が多かった所です。

 

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必ずとは言いませんがこのビーチ…必見です❗️

 

その4 seven colors 石垣の横のビーチ

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奥に見えるのがsvevn colors石垣(カフェ)です。

思わず電動バイクを止めてしまうほどの美しさでした、これも絶景❗️この浜にいくには橋?の手前の小道から入って行きます!

 

その5 平久保ビーチ

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ここは潮の流れもそこまで速くなく、家族で来る分にはとても良さそうです、地元の方が来られてましたが恐らく観光客の方はほぼ立ち寄らないであろう、中々マニアックなビーチでした⛱

 

その6 石垣島サンセットビーチ

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有料のビーチです。

入場料が500¥で電動バイクを乗ってると200¥まで割引して頂けました!(ちなみにトイレ、シャワー別料金で1000¥かかりますw)

 

有料で整備されてるとはいえ、今までで一番微妙なビーチでした…お金払わなくてもこのブログで紹介しているビーチの方が圧倒的に綺麗で無料です←

 

入り口が集落を通る為とても分かりづらいです…それと従業員の癖が強い。

お金払った割にははそれなりという感じでした。

 

その7 観音崎 フサキビーチ

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この日はスコールで、海も大荒れだったせいか漂流物が多かったです、恐らく快晴なら優良ビーチだったと思います、是非どなたか検証して下さい…。

 

フサキリゾートが現在工事中で入り方が分かりませんでした、観音崎灯台手前位から入るような感じです。

 

その8 米原ビーチ 

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海水浴客で賑わっていました!シュノーケル、SUP、ジェットボート等色々やってました!透明度はかなり高く沖の方は珊瑚礁と熱帯魚たちが一杯見れました。

駐車場もあり、ビーチ自体が賑わっているので人が多い所が好きな人にはオススメです。

漂流物はほとんどなかったです!

このビーチ、必見です!

 

その9 川平湾の向かいのビーチ

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たまたま干潮でしたので、川平湾展望台の反対の小島付近を散策できました!家族連れも数人おり、流石は川平ブルーか、透明度がコチラもかなり高かったです!ここの海だけ本当に水色もしくは青❗️なぜなのか(笑)

 

その10 崎枝付近のビーチ

場所がなんとも言いづらいのですが…ココです!

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地元の人しか来なさそうな、畑の脇から入っていくビーチなのですが、晴れた日にもう一度行ってみたいなと思いました。透明度、パウダーサンドバッチリです!

 

その11 底地ビーチ

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米原ビーチと同じ位賑わっていました、マリンスポーツも盛んでした!個人的には米原の次に好みです。後、駐車場が鬼の様に広いです。卍3発行けそうです。

 

番外編I 西桟橋(竹富島)

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ビーチとは違いますが、ここは一見の価値有りです!魚も気持ちよさそうに泳いでました。海の中に入りたかったのですが、恥ずかしいのでやめました(笑)観光しに来た際には是非立ち寄りましょう!

 

番外編II コンドイ浜(竹富島)

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この日も天気はどんよりしてました、水温もさほど高くなく寒かったですが、曇りでも間違いなく激アツビーチです。

沖に砂がせり出た所からの撮影でしたが、晴れてたらまさに絶景の予感、必ず行きましょう(笑)!

 

どうでしたか?

まだまだ紹介しきれてないビーチ沢山ありますが、是非自分のお気に入りのビーチを探してみてはいかがでしょうか?

※もし位置情報等分からなければコメ頂ければ返信致します。

 

クリスタルビーチいいですよぉ〜(笑)

 

ではまた!

ER34 アンダーコート剥がし!【激闘編】

こんにちは!

 

寒い日が続きますね、こんな時ふと思いたったのが、

 

『冬の風物詩』アンダーコート(厳密にはメルシート)剥がし❗️』

 

を行っていきたいと思います。

この決断が後悔する事になるとはまだ僕は知りません…

 

使用工具

・細めのチゼル(15cm位が使いやすいでしょう)

・マイナスドライバー

・ゴムハン(手力とチゼルで剥がせたので、あまり使わなかった)

・ラチェット&ソケット

・シンナーorパーツクリーナー(残りカスを拭き取る)

・ウエス

・ボンベ式バーナー

 

って所です。

 

作業開始

内装を片っ端からかっぱいでいきましょう!

 

僕の場合はシート、シートベルト4つ全部、カーペット(いらないので切ってはずしました)、ステアリング、コンソールボックス、シフト周りのパネル、キッキングプレート、最終的には全ての内張(ルーフ含む)を外します。

 

 

で、剥いだ状態がこれです…

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『うわ、びっしりとついてるじゃん…やりたくねぇ

 

インナーフェンダーがついてないので、ハーネス通す穴から雨漏りしてたのは知っていましたが、少しだけ絶句しました。結構砂が入っちゃってます。

 

ですが思ったより錆が進行してなかったので、そこは不幸中の幸いでした!

 

今回、剥がし終わった後に塗装をする予定なので、アンダーコートを剥がす前に配線の取り回しや、クリップ類、フロアにある白い配線ガードの除去等を行います。

 

内装を取り終わりましたらいよいよアンダーコートを外します!ここからが地獄でした…古い車なので結構アンダーコートが固着してるというか場所によってはなにしても剥がれない(特にリアの背もたれ)。

※ここはバーナーで炙って溶かして取るのが一番早かった…(笑)

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とりあえず後回しにして、タイヤハウス上にいきます。

 

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コツはなるべくチゼルをフロア面と平行にして削ぎ取る感じですかね!

 

※フロアは比較的薄いので、力を入れすぎて穴を開けない程度に、尚且つ叩き過ぎるとフロアにシワがよる事もありますのくれぐれも注意しながら作業して下さい。

 

取ったらモチベーションを上げる為に、パーツクリーナで一箇所づつ残りカスを綺麗にしていきましたw

 

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この調子でテンションを上げながら、色々な所を剥がしまくりました。

 

とりあえず大物の運転席助手席以外の9箇所剥がしましたが、ハンマー振り過ぎたり、無理な態勢で既に筋肉痛…

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ここからスクレーパーを振りかざすこと3日!死ぬほど疲れました。特に運転席と助手席は非常にやりづらかったです。

 

運転席については、

ドライアイスを使用すると5分くらいでメルシートが浮いてくるので比較的簡単に取れましたが細かい所に非常に時間がかかりました。

 

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で仕上がりはというと、

 

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決して近くでは見てはいけません…やはりエアー無しはきついですね、、とりあえず走る分には問題なさそうです。

 

コチラが車内から出てきたゴミ達です、

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アンダーコート、配線束ねるヤツに、吸音材、不要なネジ等色々ごっちゃになってます。この他にカーペットもあります。

 

結果!!

合計 15.4kgになりました!

 

この他にも助手席エアバック(2kg)、内装ほぼ全部運転席(セミバケからフルバケに交換)、助手席も一人乗りに記載事項変更なので外しています。ロールバー入れれる位は余裕で軽量化出来たかと思います!

 

反省点:仕事終わりにコツコツし過ぎて三ヶ月掛かってしまった&二度とやりたくないです(笑)

 

車内の騒音も楽しみですが、軽くなった車を乗るのがとても楽しみです。

 

ではまた!

【激安!?】千葉運輸支局でユーザー車検を受けけてみた

コンチハァッ!!!

 

いつになく気合い入っております!

 

今日は僕の足車である30エスティマ(前期:パチモンリムジン仕様)が車検切れ間近なので、千葉運輸支局に行ってユーザー車検を受けてみたいと思います!

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今回、継続車検を受けるのは勿論の事ですが僕のエスティマちゃんは2列目のシートを取り外してあり、8人乗りから5人乗りへ記載事項変更というか構造変更(厳密に言えば記載事項変更!?)をしなければ絶対に車検は受かりません。 車検証上、8人乗りなのにシートは5人分しかないので当たり前ですね。

 

流石に2列目を戻すのは面倒くさいですし、家族もいないので5人で充分です……サミシイ…。

 

構造変更を伴う、ユーザー車検をするのは初めてです、果たしてこのミッションは成功するのか!?

★必要な書類

①車検証
②旧自賠責保険証明書
・車検予約システムの予約番号をメモした紙

※納税証明書は滞納をしてないorクレジットカードで払って数週間以上経っていれば必要有りません。聞かれもしませんでした。

 

★運輸支局に行く前に準備をしてから行こう!

・2列目シート&シートベルトを取り外しておく
・荷物を全て下ろす
・ガソリンを満タンにする

・スペアタイヤを降ろす(これ重要!)

(記載事項の変更をするので、継続検査終わりに車両重量を計ったりする為です。継続検査だけの方は関係ありません。)

後は灯火類、タイヤの溝、ウォッシャー液、警告灯の球切れ、ワイパー等点検し、ホイールキャップ等は外して行きます。

 

運輸支局へいざ参らん!

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さてさて、あまり来たくない千葉運輸支局に到着。

因みにココ、違法改造してると構内で検挙されるので気をつけて下さい......ハヤクカエリタイ…

 

1.まず上記のナンバーセンターに用意した書類を持って行き、一番左の窓口(代書屋ではない)に行って、乗車定員変更と継続検査の旨を告げ、車両重量の変更がなければ(座席取り外した分軽くなるので、重量税が変わる場合がある)重量税と手数料を払います。

 

③自動車重量税納付書

(50400円を払い印紙を貼ってもらいます。)

④手数料納付書

(同じく2100円を払い印紙を貼ってもらいます。)

⑤自動検査表①(無料)

※ここで、⑥自動車検査表②(構造変更用:無料)を貰って下さい。

 

2.次にナンバーセンターの一番左側に行き、代書屋の所で自賠責保険を新規で買います。

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⑦24ヶ月の新自賠責保険証明書

(ここでは、25830円払いました。)

※旧自賠責保険が名義変更等で他人の名義になっている場合は、使用者・所有者の名前に変更して貰って下さい。

 

3.上記7枚(+メモ一枚)を揃えて、一通り記入し隣の受付棟に向かいます。

入ってすぐの所に1号様式の紙(⑧)がありますので記入例を見ながら鉛筆で記入して下さい。勿論住所コードも忘れ無く記入して下さい。

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8枚書き終わったら6番窓口に行って、継続検査と乗車定員変更の旨を伝えます。恐らくここでメモの予約番号を聞かれる筈です。

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4.書類に不備が無ければいよいよ検査になります。

車に乗って、とりあえず3コースに並んでおけば大丈夫かと思います。赤の1は継続検査の後の構造変更のコースです。

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※これは出口から撮ったものですのでコチラから進入しない様に!!(コースの入り口はこの建屋を見て右側にレーンがあります)

検査棟に近づいてきましたら検査官が来てくれますので、検査表、車検証をわたし、初めて検査を受ける事と乗車定員変更の旨を伝え、同一性を見る為に車体番号、灯火類、ボディサイズ等を検査します。

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入り口付近でハザードを点ければ検査官が一緒について来てくれます。(事前にインカムで言ってくれますがハザードは点けておきましょう。)

 

検査棟の中は撮影禁止なので、検査方法等は検査員にの指示に従って下さい。

サイドスリップは一番最初に行うので、タイヤの位置等に気を取られてハンドルをこじらないよう真っ直ぐに持つように注意して下さい。ブレーキテストは半分を軽く踏む位で左右均等に効く筈です。決してガッツンと踏まないように。

 

結果!!

大丈夫かと思ってたサイドスリップだけダメでしたw

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面倒くせぇぇぇ…付近のテスター屋コルザ・サンに向かい調整をしてもらいます。

 

コルザ・サン

〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港99-1

TEL 043-248-2302  FAX 043-247-4357
営業時間:6:30~16:00  定休日:土日祝祭日

 

調整が終わりましたら、再び3コースに並び、入り口にある信号が青になったら進入をし、運転席側にあるサイドスリップと書かれたボタンを押し、再び乗り込みゆっくり入ってきます。終わったら次のゾーンに検査表を差す機械があるのでそこに検査表をいれて後は素通りです。

 

ようやく継続検査は合格です…この時点で既に11:10分。昼前に終わらせないと一時間の検査員モグモグタイムが始まってしまいます!

 

※継続検査のみの方はここで終わりです!受付棟に行き新しい車検証をGETしましょう!

 

次は構造変更じゃぁあ!

ダッシュで上記のコース画像の1に向かいます!

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検査員が近づいてきたら乗車定員の変更の旨を…

とここでアクシデント!!!!

 荷物、ガス満タン、シート、シートベルトは取り外しましたが、スペアタイヤ外すの忘れとった_(:3 」∠)_

てかそれは下調べ不足でした!

 

このクソ急いでる時に…

 

っていっても、、

一か月前から準備してこのザマで、自分が情けなくなりました…

 

ダッシュで戻り、ダッシュでスペアタイヤを降ろし、ダッシュでタイヤを置きに行く僕の姿はとても滑稽だった事でしょう(笑)

 

構内は荷物置く場所もないので、スペアタイヤは誰かが置いたであろうスペアタイヤの近くに隠しておきました(預ける場所がない、あくまで自己責任でと言われました。)

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この辺で大分疲れてきました…

 

1コースに戻り、検査員に初めての旨と乗車定員変更を伝えます。

すると、素敵なお姉さんとのマンツーマンでタイヤの中心にポール置くのと前後の車軸重量を計りカメラ撮影を行いました。それからは車を駐車場に置いてすぐ横の待ち合い室に行き、書類の作成が終わる迄待ちます。

 

書類の作成が終わったら総合判定を貰う為に、上記コース画像の4コースの出口側に向かうと小さい小屋があるので、ここで合格の判子を押してもらいます。

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全部終わったら受付棟に戻り、発券をし呼ばれたら全ての書類を渡して 後は新車検証を待つだけです。

[新車検証]

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[旧車検証]

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これで晴れて5人乗りとなりました!そして画像に載ってないですが車両重量も1640kgから60kg減りました!

 

ただダウンサス入れてるとは言え5㌢も下がりますかね…バネヘタってきたかな…

 

まとめ&感想

12年式 30 エスティマ 前期 2列目シート外し 継続検査 構造変更

 

合計費用

・検査登録印紙 400円

・審査証紙 1700円

・重量税印紙 50400円

・自賠責保険 25830円

・テスター屋 サイドスリップ調整 3090円

 

計81420円

 

サイドスリップ調整がなかったら8万円切ったのですが、まぁこんなもんでしょう!激安とまではいかないですが、チェーン店とかの代行料がないだけやっぱり安いですね。

 

今回ユーザー車検と構造変更受けて思った事は、意外に楽に構造変更できました。もっと厳しい検査かと思いましたが、検査員の皆さん優しかったです。車両さえしっかり準備していけばすんなり通る筈です。

 

第1ラウンドで検査予約しましたが、構造変更もあってか終わったのが昼前ギリギリだったので時間に余裕を見て予約しましょう!

 

意外に検査員の方々が、親切に教えてくれたのでとても安心しました、案外簡単だとおもうので皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか?!

 

以上、お付き合いありがとうございました!

ヘッドライトステーが折れた方必見❗️超強力な2液接着剤を紹介❗️

こんにちは!

今日はヘッドライトステーの修復をやっていきたいと思います。

 

僕のR34のヘッドライトなんですが、顎擦ったりぶつけたり、バンパー落ちたりで見事に3本折れてしまいました。

 

結構厄介な場所なんですよね〜ココ、ヘッドライトってフェンダーやバンパーとかと繋がってネジがついてるのでヘッドライトをぶつけなくても割れる事があります…。

 

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以前、普通の接着剤でくっつけましたがクソの役にも立たずすぐに割れてしまいました…

 

そのままだと、光軸が安定せず車検にも受かりません。

 

かといってヘッドライトごと交換すると諭吉さんが何人も飛んでいってしまいます。純正でHIDのヘッドライトとかかなり高いです。

 

そこでオススメの商品があるのですが…

こちらです。

 

オートウェルド エポキシ系接着剤

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今回使用したのがこちらの商品、

・耐油
・耐溶剤
・耐熱摂取300℃
・ネジ切りOK
・研磨OK
・穴あけOK
・抗張力300㌔フォース!!
・お値段1000¥とちょっと
・25年保証!(硬化剤と主剤混ぜずに固まってしまったら、取り替えてくれるみたいです!)

 

とかなり有用な商品となっています。

 

これを使ってヘッドライトステーを直していきたいと思います!

 

作業開始

1.まずは接着剤をより強固につける為にサンドペーパーで削って足を付けます。折れた部分とその周りにかけていきます。

 

2.脱脂をします。

 

3.ヘッドライトステーが折れて、元の位置で固定出来ない場合はテープを貼って固定して塗るか、ヘッドライトを一旦折れたステーとともに車に取り付けてから接着剤を塗ってもいいかと思います!

 

4.1液と2液を同量の長さで出します。塗布して完了です。気温にもよりますが、30分で硬化開始、2〜3時間で乾燥してステーが動かなくなります。6時間で実用強度に達すると書いてありますが、1日以上開けた方がいいと思います。 

 

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ぐはっww塗るのヘタクソ過ぎるw

 

※商品の裏にも書いてありますが、気温が低い場合、 1割か2割程度、硬化剤を多く出しみて下さい!

 

5.乾いたら完成!久しぶりに自分の車にお目目を入れました。

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接着剤の所を、さわりましたがこれでもない位カチコチですw暫くはこれで大丈夫そうです!触ってもびくともしません!

 

テープで固定し接着したので、ステーの取り付け角度が心配だったのでつけて見ました!

 

若干ステーほ角度が違う感触だったので、少し強引につけてみましたが、割れる事もなく収まりました

瞬間接着剤でつけた時はエンジンルーム触るのに、手を置いただけで割れていたのが嘘みたいです(笑)

 

使用用途がプラスチックだけではなく

 

・陶器

・石

・木

・コンクリート

挙句の果てはシリンダーヘッドとか…もはや凄すぎる!

 

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車だけではなくDIYやる方なら、必需品かもしれませんね。

唯一、惜しい所は量が少ないってところですかね…ただ値段もお手頃なので(パネルボンドの中では)お求めやすいかと思います!

 

鈑金屋やっていた頃はパネルボンドなんか幾らでもあったのですが、自分で買うとなるとても高く感じますね〜。

 

少量かもしれませんが、逆に使い勝手がよくてちょうどいいです!笑

 

プラスチック等の接合にお困りの方は是非手に入れたいアイテムですね❗️

 

ではまた!