【車弄道】車のお医者さんになりたい!

車のお医者さんを目指してます!車を乗る全ての人に役立てるように記事を書いてきます!

【車庫生活】5話 ガレージにLED蛍光灯を取付ける!

コンニチワ!

 

よーやく土間打ちを終えたのですが、ただの倉庫になってるので、照明を付けてガレージに息を吹き込みたいと思います。

 

お得意のYahooショッピングを物色していると…

 

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怪しげな(…中◯製?)LED蛍光灯を発見。

 

お値段も640円(税込)なので、早速6本注文してみました!

 

簡素な梱包に入ってたのは使えないボルト…ボルトかこれは(笑)

 

あ、木の梁にはつかえますねw

 

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タッピングビスは別口で用意しましょう!

 

不安しかないですが、とりあえず取付していきます。

 

※今回は電気工事というより、母屋の外部電源に100コンセントを挿して使う形なので、コンセントの抜き差しの手間は掛かりますが、留守中に火事の恐れはないのでは?と考えました。

※在宅中の火事なら消火する自信があるぜwとは言ってませんよ。

 

 

ではでは、作業開始です。

 

とりあえず一棟に付き2本を取付していきます。

タッピングビスでベースを等間隔に取付けていきます。勿論インパクトでですよー!

 

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そしたら本体を回しながら…バチっ!と

 

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嵌めちゃって下さい。

 

結線作業

 

『◯国製です』と言わんばかりの頼りないコネクタを結線していきます。右が電源用、左が連結コネクタで8個まで付けれるとかなんとか…すぐ爆発する国の製品は怖いので3連続位にしておきます。

 

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被覆を向いて準備をします。

 

※真ん中の黄色線は使わないので、絶縁するか切りっぱなしにします。

 

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芯線がやたら脆くて腹立ちました。

 

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今回横に3連続×2で作るので、

蛍光灯の片側はこんな感じで結線し、蛍光灯と蛍光灯の距離があるので1500w対応の線を使って延長しました。(蛍光灯1本あたり18w)

 

爆発国製ですよ〜しっかりと圧着して下さい。

 

この連結用のコネクタが使えなさすぎで…

オフィスじゃあるまいし、そんな短い間隔で連続してつける奴いないでしょーよー。

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とても残念なコネクタを…

 

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圧着ペン(略:アッペン)で無理矢理延長してやりました。

 

画像では垂れてますが、配線はクリップを使いC型鋼の中へSMART&COOL&FEVERに隠していきます。

 

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配線をまとめたらコンセントと結線をして試点灯して完了です!

 

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『夜間作業バッチリじゃん!!』

 

と思わず声を出すとこでした。

 

梁にぶら下がってる黒い物体は10w級LED投光器です。これも一個数百円程度なので、作業場を囲む様に6個取付しました。

 

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カックイイ34ちゃん♡最高です。

 

そして、、

 

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夜間は外灯がほとんど無いせいか…

 

明るい!恥ずかしい!

 

でも、バイブスアガる←変態

 

暗い道な癖に人通りがあるので、ジロジロ見られて恥ずかしいのですが、ヨシとしましょう!!

 

この後、1人ニコニコと片付けましたとさ。

めでたしめでたし(^∇^)

 

まとめ

 

当初は正常に動作するか不安でしたが、点灯させてみるとビックリ!コレかなり明るいです。正直ナメきってましたがコスパもかなりいいですし、大満足です。

 

友達のガレージでも2年位普通に使えてるみたいですが、耐久性に関しては追記をしていきたいと思います。

 

最後までお読み頂きありがとうございます!

 

ではまたー!

 

ACR50 スロットルボディ清掃 2AZ-FE

皆様、こんにちは!

 

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今回の作業はパイセンの車(エスティマ ACR50W 2.4)がアイドリング不調という事で、スロットルボディの清掃をして行きたいと思います!

 

僕のACR30Wと同じ2AZのエンジンなのですが取り回しが若干違います。そしてACR50Wは電子制御なのでISCVは無いのでとりあえずスロットルボディから清掃していきます。

 

それでも治らないなら、プラグ、バッテリー、オルタネーター、IGコイル、ワコーズのRECSあたりを考えています。

 

他の2AZエンジンのお話しはコチラ↓

www.drift-japan.com

 

 

作業開始です。

 

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※黄線の所のカバーは取らなくても良かったかもしれません。

1.バッテリーを外します。

 

2..ワイパーの位置をマスキングし、ワイパーを外します。

 

3.カウルトップの左右にあるクリップを外し、カウルトップの両脇にある三日月型のなんだこれ(笑)?

はクリップがカウルトップに刺さって繋がっているので、持ち上げて外します。

※ブレーキフルードのタンクは2本とも10mmで留まってますので、外して溢れないようそっとエキマニの遮熱板の上にでも置いて下さい。

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取れました。

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4.おおよそ見える部分は全て外します。フロントガラスの下にも10mmのボルトがあるので忘れずに取って下さい。勿論、助手席側もですよ!

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5.運転席側はワイパーモーターがあって外せなかったのですがここまで開けば作業は問題ないです。

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6.エアフロを取り、エアクリーナーの爪を2箇所外して、上蓋をズラして(サクションパイプのエアクリ側のバンドも)下のカバーは10mmのボルト3本を外して取ります。

※エアフロがエアクリの上蓋に付いてるので無理に引き出さないで方がいいです。

※今回エアフロは汚れて無かったので清掃は無しです。熱い状態のエアフロにパークリを吹き付けると急激な冷却で熱線が切れますので注意です。

 

7.エアクリが外れたら、サクションパイプに繋がってる配管とスロットルボディ側のクソでかいホースクリップを外したらスロットルバタフライが見える筈です!

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やはりちょっと汚れてますね。

 

このバタフライとスロットルボディ内側の隙間にススがたまるとアイドリング時の空気の流入が少なくなり不調になります。

 

中古で車を買ってきたら真っ先にに清掃する場所です(笑)

 

とりあえずエンジンコンディショナーで汚れを落とします。

 

バタフライの側面だけでなくスロットルボディ側にもこびりついている場合がほとんどなので、指若しくは歯ブラシが届く範囲でいいので綺麗にしましょう。

 

バタフライは電子式なので、ACCをオンにしてアクセル踏んでも開くとは思いますが、2人いないと無理ですので内張剥がしなどで固定して清掃すると楽です。

 

ただし

 

※スロットルボディが上向きなので、中に工具を落とさないで下さい。

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矢印の金網?のとこも棒にウエスを巻いて優しく汚れを落とします。

※基本的に吹き付けはしない方が無難です。ヘタすると異常燃焼でチェックランプ着きます。

 

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大分綺麗になりしました!

 

とりあえずサクションパイプ、エアクリ、バッテリー辺りまで戻したら一回エンジンを掛けて問題ないか確認し、戻して終了です。

 

始動させてみると汚れが落ちた分だけなのか、回転数が高くなってるので(100〜200rpm)改善はしていると思います。

 

 

後日、パイセンに症状は良くなったか聞くと比較的改善されたとの事で、次は10万kmも近いのでプラグ交換もお勧めしておきましたとさ!

 

おしまい。

 

以上、ありがとうございました!

DXアンテナ UH26BA 取り付け

こんにちは!

 

去年の大型台風からずっとテレビの調子が悪くてついに映らなくなってしまいました。

 

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そもそも新築で建ててから25年間一回もアンテナ交換をしてないので明らかに寿命ですね。

 

アンテナ位置も調整しようにもネジが錆びて固着しまくってて外せるには外せますが元に戻せなくなるので断念。

 

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全く機能してねぇ…。

 

とりあえず八木式アンテナを探してると、最近の平面アンテナは性能が良くて安い!という情報をGETし、早速注文!!の前に

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レビューでスカイツリーから40km地点(茨城県南西部)でも綺麗に映るとの事だったのですが、念の為に測定してみました。(僕の地域は強電界地域)

測定サイトはコチラ↓

自宅からスカイツリーの距離と方位角 - 高精度計算サイト

 

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自宅まで約30km!これは期待出来そう。

丁寧にスカイツリーの方角まで教えてくれます。

 

アンテナは音速で注文しました。

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取説、アダプター、ブースター用接栓?取付金具&ボルト&スパナが入ってます。

 

取付位置が余りに無い場合は壁にビス止めか、専用金具を買うしかなさそうです。

 

必要な物

・カッター 

・+ドライバー

・ペンチ

・ビニールテープ

・元のアンテナからの長さが足らなければF型接栓や5C-FBのケーブルを買い延長しましょう。

 

テレビアンテナのケーブルはBS.CSが見れないケーブルもあるのでBSを観る方は要注意です。

 

作業開始じゃ!

半信半疑な僕は、とりあえず一階において直付けして本当に映るか試してみました。  

 

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ブースター内蔵なので、アンテナ出力→ブースター電源接栓?(AC100vが付いてる)→テレビ になります。

BSを観る場合、混合機にアンテナ、BSのケーブルを挿して分波器で別々に信号を取り出してテレビに入力すれば観れるはずです。

分波器と分配器は間違えないよーに!

 

お!

 

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密婆!

 

いやー、久しぶりにテレビ観ると感動します。

(一階の窓際ですら受信レベル65位!スバラシイ!)

 

屋根上のケーブルを早速外しにいきます。

 

屋根に上る際は安全面を考えて、出来るだけ2人作業をオススメします。

 

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八木式アンテナの混合機のカバーを外し、家に引き込まれてるケーブルだけ+ドライバーで外しました。

 

ケーブルの剥き方についてはコチラ↓を参考にさせて頂きました。やや面倒くさいです。

ボクにもわかる同軸ケーブルのF型接栓の加工方法〜地上デジタル放送、衛星デジタル放送〜

 

中継の簡易接栓を黄色の矢印の所で結線し、ビニールテープでグルグル巻きにして防水させます。

 

家の正面側のベランダまでケーブルを延長しました。

 

適当な場所がなかったのと、専用の取付金具を買うお金も無駄だと思ったので竿受けに取り付けてみました。

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これがなんと!

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受信レベル95を叩き出しましたw

流石素子数26相当!これは良い商品です。

(素子数が多い程高性能。八木式アンテナでいう魚の骨みたいなところの数です。)

 

平面アンテナなんてスカイツリーの真下位しか使えないと思ってましたが、技術の進歩は凄いですね!

 

とりあえず仮付なので、屋根裏の分配器はまた後日やります!と同時に古い八木式アンテナも撤去の予定になってます。

 

総額はというと

 

10220円!

 

安いっ(°▽°)!

 

 内訳

・平面アンテナ UH26BA 7660円

・ビニールテープ     80円

・アンテナケーブル 10m 1680円

・F型簡易接栓     800円

 

のみです。この値段でこの性能なら☆5ですね!

 

八木式アンテナは台風が来るとアンテナ位置が微妙にズレたり、調整するのに業者にボッタクられたりと余り良いイメージが無いですが、平面アンテナなら屋根に登る必要もないのでとても楽チンです。

 

是非これからアンテナ交換される方は平面アンテナを試して頂きたいです♪

 

2020/8/15

後日、サウナのような屋根裏に入りブースター、同軸ケーブルを接続し、無事全ての階で見られるようになりました!

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ではまた!

【車庫生活】4話 土間コンクリート DIYの巻

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皆様こんにちは😃

 

先日建てた…

 

Myガレージ(自慢げに)

 

前回のお話はコチラ↓

www.drift-japan.com

 

ガレーディア GRN-3662-HL-3の土間打ちをするべく、庫内の鋤取り&掘削&填圧&砕石&配筋&型枠&生コン&仕上げを行っていきたい思います。

 

まず、庫内は6.2×11m=68.2㎡で草だらけなので、これを基礎ブロック一段目のさらに下の捨てコン辺りまで掘削し、鬼填圧の砕石5cm、生コン18cm厚(2柱リフト部は28cm位)、ワイヤーメッシュ6mmでブロック一段分は生コンを入れたいと考えました。

 

相見積をしても100万位取られそうになったので土間打ちは自分でやってみたいと思います。

 

必要な道具は

・角スコップ(均す&運搬)

・剣スコップ(根切り&運搬&掘削)

・鉄レーキ(あれば便利)

・養生シート(泥や土が駆体に付かないように)

・2㍑の飲み物一杯(汗でまくって死にます) 

・軍手(無いとマメ出来ます)

・水糸&スケール(無いと後で苦労します)

・力持ちの友達(道具ではないよね)

・折れない心(1番大事!)

・ハッカー&番線200本位(結束祭りです)

・丸ノコ・電動ドリル・水平レーザー・電動サンダー・杭打つ用のハンマー・アマ出しのアルミレーキ等々

 

レンタルする道具及び材料

・ランマー

・プレートランマ

・棒バイブレーター(あれば)

・塗装合板 3枚

・ワイヤーメッシュ6mm 56枚

・生コン(21-18-20柔め)13立米

・生コン圧送車 半日

・スペーサーブロック(生コン18cmに対して5*6*7cmで7cm側を使用かぶり11cm)300個

 

と腐る程工具&材料が必要になりますので、解らなければコメ下さい。

 

とりあえず、躯体を汚さないように養生をしまして…

 

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地獄のブートキャンプの開幕です。

最初にハッキリいいますが人力でやらない方がいいですね、心が弱い人はミニユンボで行きましょう!

 

本当は躯体を建てる前に土間を掘るんですがね…

 

とりあえず、ブロック基礎一段目の下迄掘り下げていく感じで剣スコとカクスコで友人2人とザクザク掘っていきます。

 

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あ、やっぱこれダメなやつだ…

 

めっちゃ体力使います。ただの土なら問題ないですが、雑草の根切るのにも馴らすのにもとてつもない腕力使います。ネコも無しはキツい…

 

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こんな感じで3日間かけてよーやく1間口終わりました。

 

作業中、2人を観察してると…

 

『楽勝w』

 

『いや、足が腕以上にくる』

 

『ハァッハァッ…グッ!』

 

『あ、あかん…』

 

『………(無言)』

 

良い天気にも恵まれ、それはそれは阿鼻叫喚の地獄絵図、閻魔様もカクスコで殺◯てやろうかと思う始末。

 

だかしかし、これが貧乏人の宿命!

 

通常、砕石10cmのところ5cmにしたのはこの理由です。ここから更に10cm掘削するのは残土的にも人件費的にも時間がかかります。填圧すれば結構下がるのでランマで親の仇ばりに突きましょう。

 

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ココまで一カ月位ですかね?悪残土も6.7立米は出ました。後は普通のレーキやトンボで多少凸凹を取ってあげればOK。

 

とりあえず悪残土は知り合いが持ってってくれるので放置プレイします。

 

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※庫内の真ん中の凹みは2柱リフトを入れるので、更に10cm程掘削してあります。(リフトの仕様によりますがコンクリート厚20cm以上、コンクリート強度21N/mm2以上)

水糸張って大体の位置を出します。僕の場合は1m*3.6m*0.18m掘りました!これでこの部分は28cm位はコンクリート厚がある事になります。生コンを打つと隠れてしまう為、この位置は必ず覚えておきましょう。また生コンを発注する際は必ずこの量を足す事!

 

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次は砕石を入れてきつつ填圧!

 

後日頼んだ砕石RC-40-0 4立米です。

4tトラック満載できました。お値段は15400¥です。

 

※砕石は強アルカリ性なので、雑草のとこに置いておきましょう。そうすれば数日でしなしなになります。また砕石を撒く際に粉塵が出ますがなるべく吸わない様に防塵マスクを着用します。

 

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まずはこれを薄く敷き、ランマーで地面に砕石をめり込ませる感じで突いていきます。(地面がやや隠れる程度撒いてからランマ掛け)

 

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一回目のランマーが終わったらこれを2、3回繰り返して砕石を全部入れていきます。(この砕石運びも結構な辛さ)

 

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そして仕上げはプレートで地面の表面を填圧、均します。

 

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※水溜まりにならない程度に水を掛けてからプレート&ランマをして下さい。じゃないと締まりません。

 

 

NEXT!ワイヤーメッシュ!

 

ワイヤーメッシュ φ6mm 1m*2m 56枚

1枚650円(配送代別)で43400円位でした。

 

サイコロは、50cm間隔で300個用意しました。

お値段は7000円位です。

◯◯◯さんに頂きました。←アリガザッス!

 

番線は200本位で数百円でした。で、ハッカーは1500円の安物を用意。

 

ワイヤーメッシュは基本6mmを使いましょう。より強固な土間にする為にはやはり6mmを推奨します。

 

重なりは一目(1マス)以上で裏表を統一しながら並べてハッカーと番線で結束していきます。

番線の髭、よった部分にも荷重が掛かる為、必ず下に向けて下さい。出ないとヒビ入りますよ(笑)

 

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開口部付近まで結束したら、サイコロを入れる位置決めして、メッシュの横に50cm間隔で置いておきます。

 

先にサイコロ入れると型枠がやりづらいので開口部付近までメッシュ敷いたら、型枠に移ります。型枠が終わったらサイコロをメッシュの下に入れます。

 

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先に型枠作れば良い話ですけどね…DIYに順番なぞないわー!!!って事で、

 

レッツ…型枠!

塗装合板 3枚 一枚1380円

 

面木 幅3cm 長さ2mを6本(間口が10.8m)1本200円位?

 

木杭 45cm 12.3本 1本180円

 

桟木 3m 4本 値段忘れましたw

 

大分へばってきました、、

 

型枠は塗装合板を25cm幅で丸ノコで切り出して、生コンを抑える時に合板が曲がらないよう桟木を張り巡らせます。ある程度できたら、型枠の両端にビスを打って水糸張り、直線を見ながら型枠を木杭で固定していきます。

 

心配な方は僕みたいに、1mに一本位木杭を打って、土を盛ればまず大丈夫な筈です!(師匠のお墨付き!)

 

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※型枠の反対側(雑草側)は土や土嚢、重量ブロックで抑えて生コンが入った時に反らない様、ガチガチに固定して下さい。生コンが外に出ようとする力は立米が多いほと強くなります。決壊したら取返しつきませんよw

 

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型枠の固定が出来たら庫内からレーザーで墨出しをして面木を取付ていきます。レーザーがない場合は水盛管でやるしかないと思います。

 

生コン入れた時にどこが規定の高さか解らなくなるので、ガレージの中柱の墨出しも忘れずにしておきましょう。

 

※水勾配をつける為、面木は墨出しより少し低めに取り付けた方が良いと思います。

 

※太めの面木の方がビスを打ちやすいです。僕は細いのを買ってしまい割れて失敗しました。

 

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面木が終わったら、全てのメッシュを結束させスペーサーブロックを下に入れてやります。

 

※雨でワイヤーメッシュが錆びるとは思いますが、生コンは強アルカリで空気に触れなくなるので問題ありません。一説によると少し錆てた方が食い付きがいいとかなんとか。

 

※ワイヤーメッシュは開口部付近若しくは基礎ブロック付近にくっつけない様設置します。(土や漏れ出した水分で錆てしまい、膨張→割れる)

 

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↑メッシュを型枠から少しだけ離してるのが解りますか?

 

ここまで来てようやく生コン入れる準備完了です。

 

今迄の苦労を考えると、大抵の事はなんとも思わなくなるのがこの土間打ちの良い所だと思います。

 

NEXT!生コン投入!金鏝仕上げ!

⚠︎休む暇もない位忙しかったので、あまり画像とれませんでした。すみません。

 

よーやく最終工程。

今回生コンの呼び強度は

 

2柱リフトを入れる為強度は21以上で

強度:21. 骨:18  水:通常より柔め

になります。

 

 

必要な道具は…

友達数人、長靴、軍手、アルミトンボ、木のトンボ、ゲタ、金鏝&小さめの三角ゴテ、雨予報なので養生マスカー(25m*2.8m)棒バイブレーター(雨なので使用不可にした)

 

8:00ポンプ車到着(生コン圧送車)

8:30に生コン車が到着(以降次々と来ます)

11:30に生コン投入完了

 

という予定です。土砂降りの雨の中、朝6時から最終確認をし、友人とポンプ車生コン車の到着を待ちます。

 

※待ってる間に土間&基礎ブロックに水をいっぱいかけてあげて下さい。これは急激な吸水を防ぐ為とブロックと生コン、砕石のくっ付きをよくする為に水溜りにならない程度に多めに散水して下さい。

 

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ポンプ車が到着し、生コンを受ける準備を始めたらすぐに生コン車が到着しました。

 

手順は…

①動画にもありますが、生コンを流し始めたらトンボでつついて、砂利を沈めます。

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4トン1台でこの量です。終わったら近くで待機してる生コン車が次々ときます。

 

②規定の高さを見ながらアルミレーキでアマ出しをしていきます。

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これはムズイッ‥!

 

③アルミレーキが入らない柱元は金鏝、シャッターが下りる部分は間口分の長さの桟木等で均すと纏めて水平が出るかと思います。

 

④この日は雨なので、流し終わったらシャッターを半分閉めて養生マスカーで雨が当たらないように養生をしていきます。

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⑤乗っても足が沈まない位になったら、金鏝と小さめの三角ゴテを持って庫内に入ります。

最初に打ち始めた所から入って下さいね。

 

⑥金鏝で均す時は動かす方向に向かって少し角度を開きながらつけて強めに押さえていきます。

⚠︎ココが難しい!心配な方は泥とかで練習した方がいいです。

 

⑦固くなりすぎた所は1度三角ゴテで荒らして、金鏝で再度押さえていきます。

 

・生コン投入完了時間がちょうどお昼位でした。

・仕上げ(2人)で4時間半位でした。

 

初の土間打ちの感想は

 

腰だけ身体から取れるかと思った。

 

以上。

 

 

金鏝で慣らしてる最中もとても蒸しますが、生コンは水和反応を起こしますので、庫内は湿度がMAXです。水滴がびっしり…。

 

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雨が降らない日を見計らい、すぐ養生を取ってあげます。

 

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…乾いてきてます。

 

庫内とはいえ急激な乾燥を防ぐ為、朝夕に散水してあげて下さい。特に夏場の屋外の場合はブルーシートかけてもいいかもしれません。

 

3日後には普通に歩いても大丈夫です。硬い物はまだ落としても擦っても駄目です。傷が入ります。

 

車の乗り入れは1週間もあれば問題無いと思います。

慎重な方は一カ月待ちましょう、一カ月あれば強度が100%近くでるんでしたっけ?あまり憶えてないですが…

 

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1週間後に型枠をぶっ壊して。

 

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とりあえず、完成しました!

 

気になる、今回の土間打ちの費用は…

 

人件費(友達)           87000¥

生コン代(13立米)  173000¥

ポンプ車         32000¥

メッシュ(56枚)     43000¥←買うとこ失敗

砕石 (4立米)              15000¥

アルミレーキ(2本)   21000¥

サイコロ            7000¥

型枠代(木杭、桟木含)    7000¥

細かい物(工具レンタル代、番線等)23000¥

………………………………………………………

計 ¥ 408,000

 

前後!

 

という事でお願いしますw

 

最初の100万近くの見積もりよりは大分マシです。

 

人件費を削れば30万前後も夢ではないかと思いますが、生コンは1人でやると失敗の可能性が高いのでやめた方が無難かと思います。

 

残土処分も困る方が多いと思いますし、飲み食い代も暑いと以外にかさみます。この額からもう少し高く見積った方が良いかもしれません。

 

工期は仕事の合間でやって、ポンプ車と生コン屋の予定合わせて全部で2カ月チョイでした。

 

以上になります。

 

あー、疲れた!!!でも最高に楽しかったです☆

 

仲間内でガレージに土間打つ時は是非やりたいと思いますが疲れるんだろーな。

 

いやー本当に疲れた!!!!!!

 

ではまた!

【所有者変更記録】譲渡証明書にに旧所有者の実印がない場合

 

こんにちは!

 

ガレージの土木作業で疲れてますが、今日も余り行きたくない陸運局に行って一時抹消済みの車の所有者を変更して行きたいと思います。

 

これをしないといつまでも自分の車にならず、中古新規で登録する際、旧所有者の書類等が発生してしまい煩わしいです。譲渡されたら早めに名義変更しましょう。

 

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必要な書類

・一時抹消証明書(今は登録識別情報等通知書)

一時抹消時に発行される車検証に似た証明書

 

・新所有者の住民票or印鑑登録証

発行から3か月以内のもの!どちらか1通で大丈夫。

 

・新所有者の認印

OCRシートに押印箇所有り。

 

・譲渡証明書

※出来れば旧所有者の実印を押してもらって下さい。

(補足に書いてありますが百均の判子でも大丈夫ぽいです。)

 

・代理人の場合は委任状

本人以外が申請に行く場合は用意して下さい。

 

・ORCシート第1号様式

運輸局の窓口で貰えます。

 

・手数料納付書

此方も同じく窓口で貰えます。因みに所有者変更記録は手数料無料になります。

 

※譲渡証明の出来れば実印〜、の所は他のサイトでは実印押印とありますが、実際認印でも大丈夫でした。恐らくですが、登録識別情報等通知書は再発行出来ないので、この書類を持ってる方が優先される為なんですかね?

 

これらを揃えたら記入をして、整理券を取って10分位待てば、登録識別情報等通知書に名前が記載されます。

 

案外すんなりいって安心しました。ミッションが終わったので足早に去りました。

NX300h インナードアハンドルカバー LED取付

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こんにちは!

 

今回は軽作業です!気は楽なんですが…

 

地元の不動産屋の社長から頼まれて取付にお伺いました。レクサスの新車なんてあまり触りたく無い部類ですが、勢いに押されて承諾しました(笑)

 

レクサスという事で、整備士のパイセンと2人掛りで作業です。

 

それがコチラ

 

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LXmodeのLEDカバー!最近は色んなのあるんですね!

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今回はコチラを付けて行きます!

 

必要な物

・プラスチックの内張剥がし

・必要であればマスキングテープ

 

作業開始!

と行きたいのですが、

 

LXmodeのパーツは車種専用のパーツを売ってるサイトなので、全てカプラーオンでした。

 

特筆事項はあまり無いです…車を弄られる方ならこの程度出来ないようでは弄るのをやめた方がいいでしょう←(何様)

 

とりあえず説明書

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内張りのネジは全部で3箇所です。

①パワーウィンドウスイッチを外した内側に銀の長めのネジ。

②インナードアハンドルのカバーを内張剥がしでめくった所のネジ。※このカバーをled部品と交換します。

③スイッチ付近のポケットのフェルトをめくった所のネジ。

 

これらを取ったら内張りの1番下の△マークがあるところからガバっと外します。(クリップがドア本体側に残ったら、内張りに戻しましょう)

 

配線を通す穴の位置は3箇所の穴のどこかで大丈夫でしょう。針金があればドア内のクッションも軽々突き破り配線の取り回しも楽だと思います。

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後はスイッチの間に電源取り出しコネクタをかまして、LEDカバー側の配線と結線したら試験点灯します。

 

カバーを嵌める際どうしても爪が配線を巻き込んでしまうので結構力を入れて嵌めて下さい!壊さないように!

 

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運転席はクイックに点いてそれ以外のドアハンドルはゆっくり点灯します。パワーウィンドウのスイッチから電源供給してるので、それに連動する形で点灯してるんだと思います。

 

後は内張を元に戻せば完了です。2人で慎重に作業して1時間も掛からなかったです。

 

中々内張だけの作業なんてないので、他のショップだと幾ら位工賃を取るんですかねぇ…?と疑問に思った一日でした。

 

ではまた!

 

【車庫生活】3話 ガレーディア GRN-3662-HL 施工!

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こんにちは!

 

今日は念願叶って、イナバガレージのガレーディア

 

『GRN-3662HL-3』(土間打ち無し)

 

を導入する事と相成りました!

 

前回のお話はコチラ↓(あまり関係ないけど、)

www.drift-japan.com

 

これまで、事務所の内装ばかりやってましたが

 

よーやく…ほんとよーやくですよ(泣)

 

ある日の夕方、自宅のポストを開けると千葉市のエクステリア店のチラシが入っていて、イナバガレージが1連棟、2連棟問わずで大体30%OFFという事が書いてあった為なので間髪いれず、すぐ電話しました。

 

チラシに載っていた社長自ら営業に来て、土地の面積から3連棟の一番間口が広く、奥行きも最大の物を選びました。

 

本体のみの施工費は?

※施工費:約220万位(土間打ち無し)

(基礎ブロック2段、鋤取り、残土処理無し、標準組立費込)

※本体オプションはアルミ框ドア+高基礎仕様

※土間は自分で打って40万位の予定。

(このサイズの土間打ちはかなり高額で、100万近くの見積もりでした。)

 

自分で土間を打つなら300万あればお釣りが来ると思います。次の更新で土間打ちを載せますが、詳しく知りたい方はコメント下さい。

 

3連棟の他に2連棟を追加で頼む予定なのですが、2連棟、土間打ち無しでで100万〜150万位だと思います。参考になれば幸いです。

 

GRN-3662-HL-3

                  ①         ②     ③

 

この型番の3662っていう数字は間口と奥行きを大体を表しているものです。

 

①この場合間口は柱間3.6m 奥行き6.2mです。

 

②高さは英字のこの部分を見て下さい。

JL…ジャンボタイプ(ブロック天板〜天井の梁高さが約2.4m)

HL…ハイルーフタイプ(約2.1m)

ST…スタンダードタイプ(約1.9m)

 

③最後の数字は連棟数なので3連棟となります。

 

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※ここで注意しておきたいのはこの高さは製品開口部(間口の高さ:黄線)で、基礎ブロックは含まれてない高さになります。高基礎仕様だとブロック2段で、地面への埋込が5cmで大体30cm位高さが追加になります。赤線の屋根の1番高い所ではないので注意して下さい。

※上記図面、2085mmより上(屋根側)は結構太い梁が入ります。なので室内の高さはここを目安にして下さい。

 

ガレージ工事初日

ガレージの位置決めを行うのに朝の9時に呼び出され、気の良い職人さんと世間話&ガレージトーク。

 

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部材が次々と運ばれて来て、社長が到着次第、3人で工事していらっしゃいました。

 

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天気も良く職人と社長さんが大汗かいていたので差入をし、僕は34ちゃんを数ヶ月ぶりにエンジンに火をいれてやりました。一発始動で感激(泣)

 

この後、僕は帰ったのですが恐らく墨出し、基礎ブロック下のセメントを入れる為の穴掘りの途中で終わった様な気がします。

 

工事2〜3日目

それから2日後の日曜日に行ってみると、、、

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基礎が出来てる〜!!

 

この時点でテンションブチ上がりました。

 

柱元は製品重量がかかるので相当深く掘られてました。

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本体の組立工事は3〜4日かかるとの事でまた後日アップ致します。来週末には出来るかな…早く車いじりたいよーー!!!

 

工事4日目〜6日目

週明け行ってみると…

 

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『お?』

 

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『出来てる!』

 

『でけぇー!』

 

ただでさえ高台にある我が城がやたら高く感じました。この辺で三連棟建ててる人はいないので、優越感MAXです(笑)

 

母屋とガレージのこの間は通路になるのですが、母屋との距離もいい感じです!早くBBQやりたいですねぇ〜。

 

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次の日には組立が終わるという事で、とりあえずこの日は職人さんに飲み物とお菓子を渡して帰りました!

 

いやはや、もはやワクワクしかありません。

 

しかし、ローンの支払いが近づいてくるのをひしひし実感し、笑顔も引きつっていた事でしょう。

 

そして…完成!

 

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よーやく工事も終わり、後はタタキ(土間)だけです!人力でやる所を動画で撮影する予定なので、皆様おおいに笑ってやって下さい。

 

次回 

★大巌寺ブートキャンプ★

地獄の穴掘り大作戦&土間打ちを乞うご期待!

 

あ、千葉市のガレ友(ガレージ友達)募集中です!そのほかに質問、暇な方(笑)、施工した工務店を知りたいかた等、コメント欄からコメント頂ければ全て答えます!

 

ではまた!