車弄道 車のお医者さんになりたい!

鹿児島生まれの千葉育ち、車のお医者さんをめざしてます!車を乗る全ての人に役立てるように記事を書いてきます!

石垣島へ1人旅!オススメ&マニアックビーチ特集!

今週のお題「特大ゴールデンウィークSP」

こんにちは!

僕のGWは車を忘れて、石垣島へ1人旅にきました!

本当の所を言うと、友達にドタキャンをくらい泊まるとこが無くなって急遽1人旅に…(笑)

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羽田から三時間であっという間に到着❗️

10泊の予約がとれたプチホテル『ART BOX』、ハイシーズンでもなんと一泊3000¥からです❗️ネット予約もできますし、部屋もプライバシーがあり、かなり快適でした^_^!

暇なのでビーチを全部巡ってやろうと思いこの計画をしたまでです!

 

それでは…

 

今回は結論から行きます、石垣島30箇所以上ビーチ見ましたが、最高のビーチは(独断と偏見)…

 

クリスタルビーチ

しかないでしょ〜!!!

※山原海岸

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因みにココは、3方向崖ですのでプラベートビーチ感ハンパないです🏖

カップル向けになるのかな…おじさんビールが進むぜチクショー🦑💢崖から落ちろ❗️←これは嘘です

 

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奥に見えるのが国道79号の橋と於茂登岳です!八重山嘉とソバ屋の所から入り、行き止まりを右に行き、舗装されてない道から入っていきます。

 

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最高のビーチですが、石垣島の中でも一番辿り着く難易度★6つのビーチじゃないのかな…

こんな感じで、本当に崖っぽいところおりますし、草かき分けてビーチにでるので帰り道が分からなくなりかけたり、大人でも大変でした💦

※女性や子供の方と行く場合は装備を整え(特に靴、舐めた靴では行かない様に)充分気を付けて下さい

 

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その見返りは充分過ぎる程にあります。

開放感&リゾート感がMAXで、波打ち際の透明度の高さ、潮溜まりには熱帯魚、3方崖と海のパノラマが感動を与えてきましたね〜このビーチは♫思わず珊瑚を拾ってしまいましたよ👍

正にクリスタルの名に恥じないビーチ❗️

僕のプロポーズ場所はココで決定しましたww

 

その1 多田浜海岸

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真栄里ビーチの外れですが、泳ぐよりビーチでゆっくりしたい人向けの場所でした。

岩場、砂利が多いので、靴はマリンシューズがオススメです!日焼けをするのに良く使っていました☀️

 

その2 AloAloカフェ横ビーチ

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ビーチ入り口に川が通ってる不思議なビーチ、現地の人がいたので話を聞くと、観光客はあまり来られないみたいです、意外に岩が多くて歩きづらいですが、透明度、眺望は高レベルでした。

 

その3 楽園ビーチ

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※浦崎ビーチ

晴れた日にここに行くのはかなりの覚悟が必要です!鬼畜とも言えるその経路の先には由来通り楽園が待っています✨

石垣島のNo.2といっても良いくらいのlevelの高さでした。ナマコちゃんとクマノミ、珊瑚は見れましたよぉ♫

少し残念なのが砂浜に漂流物が多かった所です。

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必ずとは言いませんがこのビーチ…必見です❗️

 

その4 seven colors 石垣の横のビーチ

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奥に見えるのがsvevn colors石垣(カフェ)です。

思わず電動バイクを止めてしまうほどの美しさでした、これも絶景❗️この浜にいくには橋?の手前の小道から入って行きます!

 

その5 平久保ビーチ

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ここは潮の流れもそこまで速くなく、家族で来る分にはとても良さそうです、地元の方が来られてましたが恐らく観光客の方はほぼ立ち寄らないであろう、中々マニアックなビーチでした⛱

 

その6 石垣島サンセットビーチ

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有料のビーチです。

入場料が500¥で電動バイクを乗ってると200¥まで割引して頂けました!(ちなみにトイレ、シャワー別料金で1000¥かかりますw)

 

有料で整備されてるとはいえ、今までで一番微妙なビーチでした…お金払わなくてもこのブログで紹介しているビーチの方が圧倒的に綺麗で無料です←

 

入り口が集落を通る為とても分かりづらいです…それと従業員の癖が強い。

お金払った割にははそれなりという感じでした。

 

その7 観音崎 フサキビーチ

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この日はスコールで、海も大荒れだったせいか漂流物が多かったです、恐らく快晴なら優良ビーチだったと思います、是非どなたか検証して下さい…。

 

フサキリゾートが現在工事中で入り方が分かりませんでした、観音崎灯台手前位から入るような感じです❗️

 

その8 米原ビーチ 

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海水浴客で賑わっていました!シュノーケル、SUP、ジェットボート等色々やってました!透明度はかなり高く沖の方は珊瑚礁と熱帯魚たちが一杯見れました✨

駐車場もあり、ビーチ自体が賑わっているので人が多い所が好きな人にはオススメです。

漂流物はほとんどなかったです!

このビーチ、必見です!

 

その9 川平湾の向かいのビーチ

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たまたま干潮でしたので、川平湾展望台の反対の小島付近を散策できました!家族連れも数人おり、流石は川平ブルーか、透明度がコチラもかなり高かったです!ここの海だけ本当に水色もしくは青❗️なぜなのか(笑)

 

その10 崎枝付近のビーチ

場所がなんとも言いづらいのですが…ココです!

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地元の人しか来なさそうな、畑の脇から入っていくビーチなのですが、晴れた日にもう一度行ってみたいなと思いました。透明度、パウダーサンドバッチリです👌

 

その11 底地ビーチ

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米原ビーチと同じ位賑わっていました、マリンスポーツも盛んでした!個人的には米原の次に好みです✨後、駐車場が鬼の様に広いです。卍3発行けそうです。

 

番外編I 西桟橋(竹富島)

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ビーチとは違いますが、ここは一見の価値有りです!魚も気持ちよさそうに泳いでました😃海の中に入りたかったのですが、恥ずかしいのでやめました(笑)観光しに来た際には是非立ち寄りましょう!

 

番外編II コンドイ浜(竹富島)

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この日も天気はどんよりしてました、水温もさほど高くなく寒かったですが、曇りでも間違いなく激アツビーチです。

沖に砂がせり出た所からの撮影でしたが、晴れてたらまさに絶景の予感、必ず行きましょう(笑)!

 

どうでしたか?

まだまだ紹介しきれてないビーチ沢山ありますが、是非自分のお気に入りのビーチを探してみてはいかがでしょうか?

※もし位置情報等分からなければコメ頂ければ返信致します✨

 

クリスタルビーチいいですよぉ〜(笑)

ER34 メルシート(アンダーコート)剥がし!

こんにちは!

 

寒い日が続きますね、こんな時ふと思いたったのが、

 

『冬の風物詩』アンダーコート(厳密にはメルシート)剥がし❗️』

 

を行っていきたいと思います。

この決断が後悔する事になるとはまだ僕は知りません…

 

使用工具

細めのチゼル(15cm位が使いやすいでしょう)

マイナスドライバー

ゴムハン(手力とチゼルで剥がせたので、あまり使わなかった)

ラチェット&ソケット

シンナーorパーツクリーナー(残りカスを拭き取る)

ウエス

ボンベ式バーナー

 

って所です。

 

まずは準備

内装を片っ端からかっぱいでいきましょう!

 

僕の場合はシート、シートベルト4つ全部、カーペット(いらないので切ってはずしました)、ステアリング、コンソールボックス、シフト周りのパネル、キッキングプレート、クォーターガラスのの窓の下のトリム

を外します。

 

 

で、剥いだ状態がこれです…

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びっしりとついてますね…汗

 

インナーフェンダーがついてないので、ハーネス通す穴から雨漏りしてたのは知っていましたが、少しだけ絶句しました。結構砂が入っちゃってます。

 

ですが思ったより錆が進行してなかったので、そこは不幸中の幸いでした!

 

では作業開始!ってかやりたくない…

今回、剥がし終わった後に塗装をする予定なので、アンダーコートを剥がす前に配線の取り回しや、クリップ類、フロアにある白い配線ガードの除去等を行います。

 

取り終わりましたらいよいよアンダーコートを外します!ここからが地獄でした…古い車なので結構アンダーコートが固着してるというか場所によってはなにしても剥がれない(特にリアの背もたれ)。

※ここはバーナーで炙って溶かして取るのが一番早かった…(笑)

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とりあえず後回しにして、タイヤハウス上にいきます。

 

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コツはなるべくチゼルをフロア面と平行にして削ぎ取る感じですかね!

 

※フロアは比較的薄いので、力を入れすぎて穴を開けない程度に、尚且つ叩き過ぎるとフロアにシワがよる事もありますのくれぐれも注意しながら作業して下さい。

 

取ったらモチベーションを上げる為に、パーツクリーナで一箇所づつ残りカスを綺麗にしていきましたw

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この調子でテンションを上げながら、色々な所を剥がしまくりました。

とりあえず大物の運転席助手席以外の9箇所剥がしましたが、ハンマー振り過ぎたり、無理な態勢で既に筋肉痛…

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で仕上がりはというと、

 

 

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近くでは見てはいけません…やはりエアー無しはきついですね、、とりあえず走る分には問題なさそうです。

 

コチラが車内から出てきたゴミ達です、

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アンダーコート、配線束ねるヤツに、吸音材、不要なネジ等色々ごっちゃになってます。この他にカーペットもあります。

 

結果!!
合計 15.4kgになりました!

この他にも助手席エアバック(2kg)、内装ほぼ全部運転席(セミバケからフルバケに交換)、助手席も一人乗りに記載事項変更なので外しています。ロールバー入れれる位は余裕で軽量化出来たかと思います!

 

反省点:仕事終わりにコツコツし過ぎて三ヶ月掛かってしまった&二度とやりたくないです(笑)

 

車内の騒音も楽しみですが、軽くなった車を乗るのがとても楽しみです(´∀` )

ユーザー車検を千葉運輸支局にて受けてきました!構造変更(乗車定員)にも挑戦!

コンチハァッ!!!

いつになく気合い入っております!

今日は僕の足車である30エスティマ(前期:パチモンリムジン仕様)が車検切れ間近なので、千葉運輸支局に行ってユーザー車検を受けてみたいと思います!

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今回、継続車検を受けるのは勿論の事ですが僕のエスティマちゃんは2列目のシートを取り外してあり、8人乗りから5人乗りへ記載事項変更というか構造変更(厳密に言えば記載事項変更!?)をしなければ絶対に車検は受かりません。 車検証上、8人乗りなのにシートは5人分しかないので当たり前ですね(^^)

 

流石に2列目を戻すのは面倒くさいですし、家族もいないので5人で充分です…( ;∀;)…サミシイ…。

 

構造変更を伴う、ユーザー車検をするのは初めてです、果たしてこのミッションは成功するのか!?

★必要な書類

①車検証
②旧自賠責保険証明書
・車検予約システムの予約番号をメモした紙

※納税証明書は滞納をしてないorクレジットカードで払って数週間以上経っていれば必要有りません。聞かれもしませんでした。

 

★運輸支局に行く前に準備をしてから行こう!

・2列目シート&シートベルトを取り外しておく
・荷物を全て下ろす
・ガソリンを満タンにする

・スペアタイヤを降ろす(これ重要!)

(記載事項の変更をするので、継続検査終わりに車両重量を計ったりする為です。継続検査だけの方は関係ありません。)

後は灯火類、タイヤの溝、ウォッシャー液、警告灯の球切れ、ワイパー等点検し、ホイールキャップ等は外して行きます。

 

当日の流れ

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さてさて、あまり来たくない千葉運輸支局に到着。

因みにココ、違法改造してると構内で検挙されるので気をつけて下さい(´-`).......ハヤクカエリタイ…

 

1.まず上記のナンバーセンターに用意した書類を持って行き、一番左の窓口(代書屋ではない)に行って、乗車定員変更と継続検査の旨を告げ、車両重量の変更がなければ(座席取り外した分軽くなるので、重量税が変わる場合がある)重量税と手数料を払います。

 

③自動車重量税納付書

(50400円を払い印紙を貼ってもらいます。)

④手数料納付書

(同じく2100円を払い印紙を貼ってもらいます。)

⑤自動検査表①(無料)

※ここで、⑥自動車検査表②(構造変更用:無料)を貰って下さい。

 

2.次にナンバーセンターの一番左側に行き、代書屋の所で自賠責保険を新規で買います。

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⑦24ヶ月の新自賠責保険証明書

(ここでは、25830円払いました。)

※旧自賠責保険が名義変更等で他人の名義になっている場合は、使用者・所有者の名前に変更して貰って下さい。

 

3.上記7枚(+メモ一枚)を揃えて、一通り記入し隣の受付棟に向かいます。

入ってすぐの所に1号様式の紙(⑧)がありますので記入例を見ながら鉛筆✏️で記入して下さい。勿論住所コードも忘れ無く記入して下さい。

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8枚書き終わったら6番窓口に行って、継続検査と乗車定員変更の旨を伝えます。恐らくここでメモの予約番号を聞かれる筈です。

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4.書類に不備が無ければいよいよ検査になります。

車に乗って、とりあえず3コースに並んでおけば大丈夫かと思います。赤の1は継続検査の後の構造変更のコースです。

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※これは出口から撮ったものですのでコチラから進入しない様に!!(コースの入り口はこの建屋を見て右側にレーンがあります)

検査棟に近づいてきましたら検査官が来てくれますので、検査表、車検証をわたし、初めて検査を受ける事と乗車定員変更の旨を伝え、同一性を見る為に車体番号、灯火類、ボディサイズ等を検査します。

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入り口付近でハザードを点ければ検査官が一緒について来てくれます。(事前にインカムで言ってくれますがハザードは点けておきましょう。)

 

検査棟の中は撮影禁止なので、検査方法等は検査員にの指示に従って下さい。

サイドスリップは一番最初に行うので、タイヤの位置等に気を取られてハンドルをこじらないよう真っ直ぐに持つように注意して下さい。ブレーキテストは半分を軽く踏む位で左右均等に効く筈です。決してガッツンと踏まないように。

 

結果!!

大丈夫かと思ってたサイドスリップだけダメでしたw

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面倒くせぇぇぇ…付近のテスター屋コルザ・サンに向かい調整をしてもらいます。

 

コルザ・サン

〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港99-1

TEL 043-248-2302  FAX 043-247-4357
営業時間:6:30~16:00  定休日:土日祝祭日

 

調整が終わりましたら、再び3コースに並び、入り口にある信号が青になったら進入をし、運転席側にあるサイドスリップと書かれたボタンを押し、再び乗り込みゆっくり入ってきます。終わったら次のゾーンに検査表を差す機械があるのでそこに検査表をいれて後は素通りです。

 

ようやく継続検査は合格です…この時点で既に11:10分。昼前に終わらせないと一時間の検査員モグモグタイムが始まってしまいます!

 

※継続検査のみの方はここで終わりです!受付棟に行き新しい車検証をGETしましょう!

 

次は構造変更じゃぁあ!

ダッシュで上記のコース画像の1に向かいます!

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検査員が近づいてきたら乗車定員の変更の旨を…

とここでアクシデント!!!!

 荷物、ガス満タン、シート、シートベルトは取り外しましたが、スペアタイヤ外すの忘れとった_(:3 」∠)_

てかそれは下調べ不足でした!

 

このクソ急いでる時に…💢

っていっても、、

一か月前から準備してこのザマで、自分が情けなくなりました…

 

ダッシュで戻り、ダッシュでスペアタイヤを降ろし、ダッシュでタイヤを置きに行く僕の姿はとても滑稽だった事でしょう(笑)

 

構内は荷物置く場所もないので、スペアタイヤは誰かが置いたであろうスペアタイヤの近くに隠しておきました(預ける場所がない、あくまで自己責任でと言われました。)

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この辺で大分疲れてきました…😇😇😇

 

1コースに戻り、検査員に初めての旨と乗車定員変更を伝えます。

すると、素敵なお姉さんとのマンツーマンでタイヤの中心にポール置くのと前後の車軸重量を計りカメラ撮影を行いました。それからは車を駐車場に置いてすぐ横の待ち合い室に行き、書類の作成が終わる迄待ちます。

 

書類の作成が終わったら総合判定を貰う為に、上記コース画像の4コースの出口側に向かうと小さい小屋があるので、ここで合格の判子を押してもらいます。

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全部終わったら受付棟に戻り、発券をし呼ばれたら全ての書類を渡して 後は新車検証を待つだけです。

[新車検証]

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[旧車検証]

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これで晴れて5人乗りとなりました!そして画像に載ってないですが車両重量も1640kgから60kg減りました!

 

ただダウンサス入れてるとは言え5㌢も下がりますかね…バネヘタってきたかな…

 

まとめ&感想

12年式 30 エスティマ 前期 2列目シート外し 継続検査 構造変更

 

合計費用

・検査登録印紙 400円

・審査証紙 1700円

・重量税印紙 50400円

・自賠責保険 25830円

・テスター屋 サイドスリップ調整 3090円

 

計81420円

 

サイドスリップ調整がなかったら8万円切ったのですが、まぁこんなもんでしょう!激安とまではいかないですが、チェーン店とかの代行料がないだけやっぱり安いですね✨

 

今回ユーザー車検と構造変更受けて思った事は、意外に楽に構造変更できました。もっと厳しい検査かと思いましたが、検査員の皆さん優しかったです。車両さえしっかり準備していけばすんなり通る筈です。

 

第1ラウンドで検査予約しましたが、構造変更もあってか終わったのが昼前ギリギリだったので時間に余裕を見て予約しましょう!

 

意外に検査員の方々が、親切に教えてくれたのでとても安心しました、案外簡単だとおもうので皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか?!

 

以上、お付き合いありがとうございました!

ヘッドライトステーが折れた方必見❗️超強力な2液接着剤を紹介します❗️

こんにちは!

今日はヘッドライトステーの修復をやっていきたいと思います✨

 

僕のR34のヘッドライトなんですが、顎擦ったりぶつけたり、バンパー落ちたりで見事に3本折れてしまいました、結構厄介な場所なんですよね〜ココ、ヘッドライトって意外に色んな所にネジがついてるのでヘッドライトをぶつけなくても割れる事があります…(>人<;)

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以前、普通の接着剤でくっつけましたがクソの役にも立たずすぐに割れてしまいました…

 

そのままだと、光軸が安定せず車検にも受かりません。

 

かといってヘッドライトごと交換すると諭吉さんが何人も飛んでいってしまいます。純正でHIDのヘッドライトとかかなり高いです。

 

そこでオススメの商品があるのですが…

こちらです。

 

『オートウェルド エポキシ系接着剤』

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今回使用したのがこちらの商品、

・耐油
・耐溶剤
・耐熱摂取300℃
・ネジ切りOK
・研磨OK
・穴あけOK
・抗張力300㌔フォース∑(゚Д゚)!!
・お値段1000¥とちょっと
・25年保証!(硬化剤と主剤混ぜずに固まってしまったら、取り替えてくれるみたいです!)

 

とかなり有用な商品となっています。

 

これを使ってヘッドライトステーを直していきたいと思います!

 

ー作業開始ー

1.まずは接着剤をより強固につける為にサンドペーパーで削って足を付けます。折れた部分とその周りにかけていきます。

 

2.脱脂をします。

 

3.ヘッドライトステーが折れて、元の位置で固定出来ない場合はテープを貼って固定して塗るか、ヘッドライトを一旦折れたステーとともに車に取り付けてから接着剤を塗ってもいいかと思います!

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ぐはっww塗るのヘタクソ過ぎるw

 

4.1液と2液を同量の長さで出します。塗布して完了です。気温にもよりますが、30分で硬化開始、2〜3時間で乾燥してステーが動かなくなります。6時間で実用強度に達すると書いてありますが、1日以上開けた方がいいと思います。

※商品の裏にも書いてありますが、気温が低い場合、 1割か2割硬化剤を多く出しみて下さい!

5.久しぶりに自分の車にお目目を入れました!

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接着剤の所を、さわりましたがこれでもない位カチコチですw暫くはこれで大丈夫そうです!触ってもびくともしません!

 

テープで固定し接着したので、ステーの取り付け角度が心配だったのでつけて見ました!

 

若干ステーほ角度が違う感触だったので、少し強引につけてみましたが、割れる事もなく収まりました

瞬間接着剤でつけた時はエンジンルーム触るのに、手を置いただけで割れていたのが嘘みたいです(笑)

 

使用用途がプラスチックだけではなく

 

・陶器

・石

・木

・コンクリート

挙句の果てはシリンダーヘッドとか…もはや凄すぎ!

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車だけではなくDIYやる方なら、必需品かもしれませんね。

唯一、惜しい所は量が少ないってところですかね…ただ値段もお手頃なので(パネルボンドの中では)お求めやすいかと思います!

 

鈑金屋やっていた頃はパネルボンドなんか幾らでもあったのですが、自分で買うとなるとても高く感じますね〜_(:3 」∠)_

 

少量かもしれませんが、逆に使い勝手がよくてちょうどいいです!笑

プラスチック等の接合にお困りの方は是非手に入れたいアイテムですね❗️

 

 

GTウィング 1560mm 付けてた頃

 

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以前付けていた1560mmのGTウィングです。

ウイング自体はURASのウィングで、缶スプレー仕上げです!


車体の幅からすると1600mm-1700mm位がデカ過ぎず、ちょーどいい位かもしれません、が、これはこれでありですね(^^)

見た目がより好戦的になりましたねぇ〜。


この大きさでも結構なトラクションが掛かりましたね、重さと風の抵抗でトランクが後ろに歪んでました…ウェザーストリップもやられましたし…

 

乗って走り出すとリアに重さを感じ

 

とっても風を受けているぜぇぇ〜!

 

と感じました、すみません、車の変化には敏感な体質みたいです、、

 

ちなみにこの大きさのGTウィングでもお○わりさんに呼び止められる事はなかったです!

基本的に車体の幅&車両の最後端部&ルーフの高さからはみ出して無ければ、余程の事はない限り大丈夫だと思います!

ただし、車検の際は鋭利若しくは突起物扱いでほぼほぼ通らないので外していきましょう!勿論対策すれば通る場合もあります。


この頃はまだ車検があったので走りまくってたいい思い出です。

現在は車検に向けて外していますが、また機会があれば付けてみたいと思います!

ACR30 エスティマ 警告灯(チェックランプ)をキャンセル

 

どうもです!

今回は、日常の相棒である30エスティマをユーザー車検に出すべく車両検査に引っかかる所を直して行きたいと思います!

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先日、タイヤの溝が無かったので4本とも交換致しました。DAYTON (笑)205/60/17 4本で8000円 某巨大オークションにて落札です。

それと車幅灯がやや青いのでこれも白に交換しました。

 

—今日の本題—

警告灯…この型のエスティマのあるあるで、O2センサーが壊れてチェックランプが良くついてしまいます。

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しかもこの型二本もO2センサーがついてやがるので、片方かもしくは両方か、そんなお金かけられません…

とりあえずO2センサーはいくら直しても壊れるのが相場なのでチェックランプの球を抜きにかかります!この型のインパネ周りの外し方はあまりweb上になかったので載せておきます。

 

作業開始です❗️

1.まずはコラムシフトの周りのパネル穴にの指を突っ込んで引っ張りだします。

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※シフトレバーのゴムカバーのクリップは、後ろから手を入れてこの錨みたいな形のツメを押しながら引っこ抜いて下さい。無理矢理やると割れます

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2.次にハンドル下のロアパネルの端にある+のネジ2本を外します。

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3.ロアパネルを下から上にバコっと外していきます。

外れたら配線等は外さずそのままぶら下げておいて構いません。

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4.次にレバー位置のインジケーター側に指を入れ、全てを外さない勢いでガコっと持ち上げます。無理に上に上げると上側のツメを割ってしまいます。

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5.反対側も同じように手を入れますが、エアコンのダクトがあるのでやや外しづらいかもです。

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6.ここはやや手前側に引くと全て取り外す事ができます。

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7.テルテールの配線も外さず、裏を除きます。目当てのエンジンチェックランプは画像を参照して下さい。(画像では既にソケットを抜いてあります)

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8.ソケットを外したら球を抜いてソケットだけ元に戻します。f:id:thrid-place:20190110165424j:image

 

後は逆の手順で戻していけば作業は終了です。

肝心の警告灯はバッチリ消えてます!っていっても物理的に着くはずがないですが…(笑)

 

最後パネルを戻す際、エアコンの配管で入れづらいかもしれませんが決して無理矢理入れない方がいいです、僕はパネルとエアコンルーバーが付いてるトコを割ってしまったのは秘密です…(>人<;)

 

このエスティマ君は、リムジン仕様(二列目シート取っ払い)になってるのでユーザー車検時に乗車定員変更もします。

陸事に持ち込んだ時の流れは後日またアップします!

 

※今回は車検を通す為に応急処置ということで電球を外しましたが、O2センサーの役割は排気ガスに含まれる酸素の量を測定しています。

測定をし燃料噴射に対して酸素の量が多いor少ないかを見てる所です。

O2センサーが故障すると燃費の悪化、排気ガスが濃くなったりしてあまりいい事がありません。

早めの交換をオススメ致しますが、O2センサーが故障してる場合、エンジン自体直ぐ壊れるということもあまりなさそうので暫くはこれで行きます。

 

 ただし、

 

この方法だと車検は通りますが、他のエンジントラブルが出た場合どう全く分かりませんので、そこは自己責任での作業をお願いします。

クロスフロー ターンフロー 中置きインタークーラー 考察

こんにちは!

今日は余談なのですが、インタークーラー取付時におけるクロスフロー・ターンフロー 一長一短あるかとおもいますがそこら辺を比較していけたらなと思ってます。(これはあくまで主観です)

 

ターンフロー

RB25DETに付ける場合、パイピングは純正形状に近いです。パイピングは純正からやや長くなりますがクロスフロー程ではないです。(パイピングというかパイプレイアウト)

下記の画像の通りUターンする事、一方通行でない事です、カウンターフローとか言う人もいますね!

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社外品のターンフローを取付た場合、純正と違う所はコアが大きくなり前置きな所と、インマニに向かうパイピングがグイッとターンしてスロットルに向かいます。 

このグイッが圧力損失してるのでは…?という噂があります。なにせ360°ターンしますからね…これがターンと言われる所以ですかね。

 

ただパイピングの長さでは、クロスフローより短いのでレスポンスが良いです。実際、社外品のインタークーラーは純正よりも効率がいいのでプラスマイナス0ですかね…


ターンフローは取付けた事がないのですがエキマニ、ターボチャージ付近にパイピングが近いので、冷えた空気が再び熱くなり空気の密度も下がりそうな気がするのは僕だけでしょうか…。

 

クロスもあまり変わらないか(笑)

 

そして、このターンフローのインタークーラーはあまり世に出回ってないですね…あるにはあるんですが、クロスフローに比べると好きなメーカーから出てないって事もあるかと思います(>人<;)

 

クロスフロー

一方、クロスフローはタービン→コア→サージタンク側のパイピングを抜けて→運転席側のフロントタイヤ前→バッテリーの下→インマニに向かいます。


クロスフローって、一方通行の吸排気システムっていう意味だった気がします…片側にインマニ(吸気)間に燃焼室、片側にエキマニ(排気)をスムーズに行う事が出来るので、4ストロークのエンジンは大体クロスフローになってますね!

昔のエンジンで吸気と排気のマニが同じ側にある車がありましたね、これが本当のターンフローです。

社外インタークーラーの場合はインマニに向かうパイピングの向きでターンかクロスかが決まっています。

 

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因みにmy R34はHPIのクロスフローのインタークーラーです!非常にパイピングが長いです(笑)


僕のR34はカップリングファンを外して電動ファンにしているので、RB25DET 特有のファンとパイピングのクリアランスがギリという事もなく綺麗に収まっています。

 

そもそも、rb25det のインテークの取り廻しが、クロスフローって言っていいのかどうか疑問なとこですが…カムカバーの上を通るインテークはとても邪魔ですよね。

インマニに向かって手前についてれば良かったのに、どーゆー設計をしてるんですかね日産は(-_-)


インタークーラーを付けるまではインタークーラーレスで直風を叩き込んでいましたが、高回転時にやはりタレというかパンチがありませんでした、取付後はタレているとは感じませんでした。

そしてパイピングが長い分、レスポンスが悪いですが見栄えはGOODです!

 

ただRB25DET の場合、バッテリー下のボディをサンダーで切り取らないといけないので、剛性的には弱くなってしまうと思います。その点はターンフローに比べてBADです。

 

中置きインタークーラー

というものもありまして、このタイプはクロスフローでなおかつターンフローの良いトコを取ったような感じです、ラジエターとエンジンの間に挟む形なのでパイピングも短く、圧損も少ないです。

ただ、ラジエターの後ろという意味では熱害が心配です。それとこれは見た目の話ですが、Fバンパーの開口部がスカスカなので少し寂しいかもしれませんね!

中置きの弱点はズバリ、車種が限られるのとそれように短縮加工、ボディ加工する為の工賃だと思います。

Vマウントとか作った日には…

効果が得られないとはいいませんが、チューナーは他のトコにお金を掛けたくなるのではないでしょうか?

 

クロスフロー、ターンフロー、中置き、どちらが良いか甲乙つけ難いですが、僕はボディを切ってパイピングが長かったとしても見た目重視で、クロスフロー派です(笑)

皆さんは何派でしょうか??

 

最後まで読んで頂きありがとうございます!